Температура плавления силикона


Температура плавления силикона

В строительстве, ремонте находят применение различные средства и материалы. Силиконовый клей – универсальный состав на основе силикона, популярный у мастеров. Благодаря высокой надежности, отличному качеству его используют также в ряде отраслей промышленности – например, в автомобилестроении для крепления автомобильных стекол, герметизации деталей. Стоит подробнее рассмотреть свойства, принцип действия материала, порядок работы с ним.

Силиконовый клей – описание

Что такое силикон? Это – кремнийорганический высокопрочный полимер, химическое соединение высокомолекулярного типа. На вид жидкий силикон выглядит как смола, для его создания используют синтетический каучук. Он был изобретен в середине XX века, сейчас применяется очень широко. Самые популярные средства на его основе – клей и герметик. В производстве клеев, кроме силикона, используются иные вещества, называющиеся целевыми добавками, наполнителями.

Что можно склеить данным средством, где оно применяется? Состав с силиконом прекрасно подходит для приклеивания:

  • керамики;
  • металла;
  • пластмассы;
  • резины;
  • стеклянных изделий;
  • бумаги;
  • алюминия;
  • кафельной плитки.

Сфера использования силикона настолько широка, что перечислить все направления невозможно. В промышленности из него делают посуду, кухонные принадлежности, например, комплекты форм для выпечки, кондитерские мешки. Силиконом можно герметизировать ванны, оконное остекление, незаменим он в косметологии, медицине.

Собственно силиконовые клеи используются для ремонта техники, электроники, радиотехнических изделий, для поделок. Но наиболее популярно средство в быту, на стройке, для ремонта помещений, особенно там, где нужна повышенная влагостойкость материалов.

Отличие клея от герметика

Существенной разницы между средствами нет, поэтому иногда клей именуют как клей-герметик. Характеристики, цена, основной состав также схожи. Но рядом добавок и текстурой они могут различаться. Обычно герметик более густой, клей – текучий. Есть различия в форме выпуска, типе флакона, насадки, поскольку у каждого материала свое предназначение. Клеи обычно фасуются в небольшие тубы, наносить их можно без пистолета. Для работы с герметиком нужен строительный пистолет.

Герметизация швов, которые имеют большую длину, уплотнение окон, труб, стен, конструкций из пластика, стекла проводится с помощью герметика. Зато приклеивание плиточной кладки, клейка уголков, посуды, обуви, нанесение на самоклеящуюся клейкую ленту для ванны осуществляется клеевым средством.

Состав и свойства клея

До ½ состава материала представлено искусственным каучуком. Большинство строителей предпочитает использовать прозрачный клей, но в продаже есть белый, черный, даже более яркие оттенки, в зависимости от потребности. Согласно ГОСТ, средство может включать иные компоненты:

  • пластификаторы;
  • экстендеры;
  • фунгициды, антисептики;
  • катализаторы (ускорители отверждения);
  • тиксотропирующие добавки.

Большинство средств для домашнего использования продается в виде однокомпонентного состава. Лишь ряд профессиональных клеев реализуется как двухкомпонентные в комплекте с отвердителем. Благодаря свойствам силикона, клеевой шов после застывания становится морозоустойчивым – сохраняет качества даже в холодном температурном режиме (до -40 градусов). Также стойкость шва велика при высокотемпературном воздействии – до +200 градусов.

В продаже есть ряд составов для применения при более высоких, низких температурах (экстремальных). При какой температуре плавится материал, указано на упаковке. У некоторых температура плавления выше 300-400 градусов.

Силиконовые клеи являются водостойкими, эта способность позволяет надежно заклеить посуду, аквариумы, применять для стекла. Клей минимально электропроводный, скорее, его можно назвать изолятом — он почти не проводит электрический ток. Прочие свойства шва:

  • крепость;
  • эластичность;
  • стойкость к действию УФ-лучей, радиации;
  • длительное сохранение цвета, прозрачности;
  • отталкивание пыли, грязи;
  • отсутствие окисления.

Только качественный клей по-настоящему влагостойкий, обладает иными перечисленными свойствами. Если производитель включил в состав дешевый силикон, плохие пластификаторы, срок службы может снизиться в несколько раз. Пользоваться силиконовым материалом удобно, он умеренно густой, при этом затекающий в самые мелкие ямки, трещинки. Средство нетоксично, безопасно для человека, в отличие от популярного клея «Момент» от Henkel. Навыков для склейки изделий не требуется, работа очень проста. Материал сохнет довольно быстро.

Виды и особенности средств

Каучук в составе клея может быть силоксановым, фторсилоксановым. Полимеризация любого из них происходит от контакта с воздухом, в результате чего средство обретает связь с поверхностью, становится твердым, но эластичным. Чтобы раньше времени не затвердеть, силиконовый клей, как суперклей, или «гвозди жидкие», выпускается в герметичной таре.

Все средства на основе силикона делятся в зависимости от входящих в состав компонентов, уровня pH на такие типы:

  1. Кислотные. Стоимость их наименее высокая, но ими можно приклеивать не все типы материалов. Категорически не подходят для металла – могут вызвать коррозию. Деликатные виды материалов такие клеи вовсе способны разъедать.
  2. Щелочные. Содержат такие вещества, как кремний, амины, являются наиболее теплостойкими. За счет способности выдерживать высокие температуры обычно имеют лишь специальное назначение, проводить работы в быту с ними нет смысла.
  3. Нейтральные. Именно этими средствами можно клеить любые известные материалы, соединение будет очень прочным, долговечным. Среди минусов надо указать высокую цену.

Многие клеи содержат антисептики, тогда ими можно проводить склеивание в местах, подверженных гниению, заселению плесени. Также различия средств состоят в методе нанесения, форме выпуска, объеме, в том, сколько стоят, какая компания их производит.

Как выбрать клей — советы

Чтобы правильно подобрать клеящее средство, важно внимательно прочитать инструкцию по применению. Следует убедиться, что именно этот материал подходит для конкретного типа поверхности, что всегда указывает производитель. Например, если предстоит склеивать металлические изделия, надо убедиться в отсутствии кислот в составе. Напротив, если нужно уплотнять швы на кафеле, между стеной и ванной, лучше купить клей кислотного типа. Впоследствии его проще удалить и обновить, используя ремувер (очиститель силикона).

При ремонте сантехники большинство предпочитает приобретать белый герметик, тогда как для ткани, бумаги, бытовой техники, кухни лучше подойдет прозрачный материал. Вообще, есть несколько разновидностей клеев, покупать надо самый подходящий:

  1. Аквариумный (стекольный). Нетоксичен, безопасен для растений, животных, позволяет проклеить углы и стыки в аквариумах. Не боится воды, ультрафиолета, высоконадежный.
  2. Санитарный. Включает антисептики, фунгицидные добавки, поэтому показан для применения в ванной, санитарных узлах, кухнях, а также там, где влажность часто повышена.
  3. Автомобильный. Представляет собой герметик для стыков и выполнения прокладок в технике, автомобилях.
  4. Высокотемпературный. Перед нанесением средство закладывают в термопистолет, где оно разогревается, после чего наносят его на поверхность. Клей годится для ремонта печей, прочих изделий, где предполагается воздействие высоких температур.
  5. Для наружных работ. Такие средства годятся для ремонта разных изделий, находящихся на воздухе. Они очень стойкие, не реагируют на осадки, смену температур.

В продаже есть также универсальные силиконовые клеи. Ими может приклеиваться практически любой материал, они отлично изолируют электричество, защищают от влаги. Такие средства чаще всего приобретают для ремонтных работ, поделок.

Работа с клеем

Как пользоваться силиконовым клеевым составом? Трудностей с ремонтом различных изделий не возникнет, справится даже новичок. Но эффективность труда будет зависеть от качества подготовки основания. Важно, чтобы база была сухой, чистой, гладкой. Ее обязательно надо обезжиривать перед работой, это поможет улучшить качество адгезии. Обезжирить поверхность можно при помощи любого подходящего средства – моющего раствора, специального состава. После обезжиривания и сушки края стыков можно оклеить бумажным скотчем, так удастся избежать огрехов, помарок, слой будет нанесен ровно.

Далее порядок работы следующий:

  • срезать носик у клея, если он реализуется в небольшом тюбике, либо открыть колпачок (лучше применять специальный дозатор для клеев, он не даст вылезти излишкам средства);
  • при работе на большой площади стоит приобрести клеевой пистолет;
  • нанести материал на одну из скрепляемых поверхностей и зафиксировать их либо проложить клеевой шов;
  • поверхности должны приклеиться за 10-30 минут, что указано в инструкции;
  • эксплуатировать изделие полноценно можно спустя сутки, за этот срок произойдет полимеризация.

Повышение температуры в помещении на 5 градусов от комнатной ускоряет полимеризацию вдвое. Толщина клеевого слоя более 20 мм не имеет смысла, так как в глубине шва средство не застынет. Лишний клей надо сразу удалить тряпочкой или шпателем.

Популярные марки и цена

Стоимость средств обычно находится в диапазоне 200-500 рублей за упаковку 330-500 мл, цена сильно зависит от производителя. Клей в упаковке 10-30 мл стоит намного дешевле — в пределах 20-100 рублей.

Ниже приведены известные марки, реализуемые в магазинах:

  1. RTV 118Q. Это – пищевой клей, который может контактировать с едой и не наносить вреда здоровью. Используется, в основном, для склеивания посуды, керамики, в быту пригодится для ремонта пультов, иных изделий из резины. Выдерживает температуры до +260 градусов.
  2. Jaba. Отличное средство для аквариумов, безвредно для живых существ, растений. Можно склеить стекло, керамику, загерметизировать небольшие протечки.
  3. Loctite 5699 Нейтральный серый. Применяется для изготовления прокладок, им можно наклеить жесткие фланцевые основания, герметизировать литые корпуса, трансмиссии автомобилей.
  4. «Пентэласт 1143». Многофункциональный кислотный клей, имеет исключительную прочность, предназначается для всех материалов, кроме металла.
  5. DoneDeal. Термостойкий силиконовый клей-герметик, применяется в ремонте автомобилей, выдерживает вибрацию, высокие температуры, влажность, действие химических веществ.
  6. «Автогермесил». Маслостойкий, водостойкий клей, реализуется объемами по 70-160 г и по 5-8 кг. Используется для бензобака, двигателя, кузовных работ, радиаторов, можно применять в системе охлаждения.

При аккуратном использовании изделий клеевой шов будет служить много лет, но, при необходимости, его всегда можно заменить новым слоем средства.

kraska.guru

Изготовление силиконовых приманок собственноручно: основные преимущества

  • Возможность подобрать произвольную форму на свой вкус. Эта возможность приобретает особое значение, если рыболов уверен, что данное изделие можно определённым образом усовершенствовать, дополнив его некоторыми элементами.
  • Несмотря на многообразие цветов готовых изделий, многие спиннингисты придерживаются мнения, что какая-то определённая расцветка в предложенном широком ассортименте всё же отсутствует. Отливка силиконовых приманок предоставит в этом случае возможность получить изделие желаемого цвета.
  • Случается и такое, что в линейке фирменных насадок такого рода вообще отсутствуют изделия требуемых размеров. С подобной проблемой нередко имеют дело как почитатели трофейной рыбалки, так и многие приверженцы варианта ультралайт. Многие производители попросту не берут за основу пожелания малочисленных групп рыболовов.
  • Помимо этого, собственноручное изготовление силиконовых приманок желаемых форм, цветов и размеров позволяет обзавестись коллекцией разнообразных аттрактантов либо вариантами с высоким содержанием соли, что положительным образом сказывается на привлекательности наживки подобного рода. Рыболовы, предпочитающие наноджиг, нередко сталкиваются с тем, что наживки из силикона, пахнущего чесноком (который весьма привлекателен для карася) достать очень трудно, поскольку их практически нет в продаже.

Что потребуется для собственноручного отлива такого рода изделий

Для данной цели потребуется заранее приобрести следующие материалы:

  • силикон;
  • гипс (подойдёт любой);
  • ёмкость для гипса (обязана быть абсолютно сухой и чистой);
  • весы (кухонные вполне подойдут);
  • мыло (рекомендуется отдать предпочтение жидкому варианту);
  • специальные формы (матрицы) для отливки;
  • стеклянный либо фторопластовый шприц подходящего объёма;
  • желаемая палитра цветов для окрашивания;
  • образцы.

Как выбрать силикон

Чтобы собственноручно смастерить наживки для рыбалки из такого полимера как силикон, целесообразно воспользоваться материалами, предложенными в рыболовных магазинах. В качестве пробной отливки можно применить и строительный силикон, он более плотный и прочный, но использовать строительный силикон, не по его прямому назначению, я не рекомендую. Все дело в том, что строительный силикон продукт чистой химии и при использовании его в ловле, небольшой кусочек оторванного силикона в желудке рыб, может привести к ее гибели. В специальных силиконах, для отливки приманок используются по большей мере те компоненты которые не нанесут вред рыбам и окружающей среде, так же в специализированный силикон можно добавлять аттрактанты, что улучшит ее уловистые свойства. Можно так же применить термопластик, положительным свойством термопластавтоматов считается отличное качество самого материала, а к недостаткам относится довольно высокая стоимость. Применяют и строительный силикон для самостоятельной отливки приманок.

Кроме дорогостоящих в продаже нетрудно отыскать и приемлемые по стоимости материалы, из которых может быть произведена отливка силиконовых приманок. К таким, к примеру, относится двухкомпонентный безусадочный «Эластолюкс ТВ 25», отличающийся незначительной вязкостью массы. Это его свойство обеспечивает возможность в процессе изготовления заполнить любые матрицы, даже самых миниатюрных размеров и собственноручно придать им затем желаемый цвет. Что немаловажно, после схватывания объём используемого материала не изменяется. Это свойство выгодно отличает «Эластолюкс ТВ 25» от аналоговых вариантов, таких как «Пенталаст 710» и «Пенталаст 718», тоже довольно часто применяемых для формирования силиконовых насадок, но дающих усадку на 1,5% размера используемой формы.

Последовательность действий при собственноручном изготовлении насадок

  1. Расплавление силикона.
  2. Заливка материала в выбранную матрицу.
  3. Застывание наживки.
  4. Охлаждение готового изделия при помощи холодной воды.

Как сделать форму для силиконовых приманок?

Изготовление форм для силиконовых приманок имеет свои особенности. В самом начале важно верно определить подходящую пропорцию гипса и воды. Оптимальный вариант — 100 г гипса к 25 мл воды. Рекомендуется учесть и то, что все компоненты должны иметь температуру не ниже 20 градусов.

Далее потребуется замешать гипс так, чтобы он приобрёл консистенцию жидкой сметаны. Чтобы гипс смог максимально хорошо раствориться в воде, не образуя при этом комочки, его рекомендуется подмешивать в воду очень аккуратно и медленно в течение 1 минуты. Если в процессе образовались пузырьки, от них нужно сразу же избавиться посредством выстукивания.

Проблемы, возникающие при изготовлении гипсовых форм для силиконовых приманок:

  • значительные временные затраты на просушку гипса;
  • сложности при отпечатывании на гипсовой форме мелких деталей насадки;
  • хрупкость используемого материала.

Чтобы форма для силиконовых приманок своими руками максимально соответствовала ожиданиям, рекомендуется для решения подобного рода проблем воспользоваться эпоксидной смолой. Кистью, смоченной в эпоксидной смоле, нужно смазать ёмкость из гипса таким образом, чтобы нанесённый слой смолы получился максимально тонким. После этого гипсовую ёмкость необходимо хорошо высушить. Применение эпоксидной смолы позволяет сгладить острые углы матрицы, решить проблему с появлением пузырьков воздуха и облегчить процесс извлечения готовой наживки из гипсовой ёмкости.

Формы для литья силиконовых приманок: основные виды

Изготовление силиконовых приманок в домашних условиях невозможно без использования форм или матриц для отлива. Существует 2 основных типа таких ёмкостей:

  • односторонние;
  • двухсторонние.

Чтобы смастерить одностороннюю матрицу прежде всего нужен образец насадки. Их делают преимущественно из глины либо древесины. На имеющийся макет надо нанести тонкий слой вазелина, силиконовой смазки либо солидола, чтобы исходник впоследствии отделялся без проблем. Затем нужно заполнить ёмкость гипсом (толщина заливки должна превышать в 2 раза толщину образца). Макет надо окунуть в гипс на глубину немного больше его половины. Далее следует дождаться абсолютного высыхания гипса (это займёт около 10 минут) и удалить образец. На матрицу надо нанести строительный герметик, после чего она будет полностью готова.

Двухсторонние формы для литья силиконовых приманок делают следующим образом. Нужно взять контейнер прямоугольной либо квадратной формы. Половину контейнера следует залить гипсом и погрузить в неё наполовину образец насадки. Затем макет необходимо оставить в контейнере до полного застывания. В среднем, на это уходит около 10-12 часов. Исключительно после истечения этого времени рекомендуется осуществлять заливку следующей части матрицы. Матрицы следует смазать вазелином либо солидолом, чтобы их можно было легко разделить на две половины. В этот раз раствор придётся делать более жидким, чтобы можно было без проблем избавиться от пузырьков.

После помещения в контейнер второй части матрицы, необходимо дождаться полного её высыхания. Для этого нужно оставить её в покое примерно на сутки. После этого следует разделить матрицы, избавиться от заусениц и вытащить исходник. Фрагменты матрицы будут сохнуть около нескольких дней. Строительный герметик нужно нанести только на одну из частей матрицы.

Далее нужно сформировать литники и воздухоотводы. Через первые внутрь полости заливают подготовленный расплавленный материал. Для их изготовления следует от начала образца процарапать к краю формочки любым имеющимся в наличии острым предметом канавку, которую затем необходимо обработать сверлом. В большинстве случаев в одной форме делают один литник.

Воздухоотводы необходимы в качестве путей для выхода воздуха при выжимании его заливаемым материалом. Их можно сделать при помощи тонкого ножа. Всего их может быть около 8 штук. Необходимое количество воздухоотводов определяется в соответствии со сложностью наживки.

Такие формы для отливки силиконовых приманок обеспечивают возможность изготовления объёмных насадок, максимально похожих на живую наживку. Использование односторонней формы не позволит добиться подобного эффекта. Существуют и определённые недостатки. К примеру, при изготовлении более сложных моделей высока вероятность введения недостаточного количества силикона в часть полостей приготовленной формы.

Как расплавить силикон для рыболовных приманок

Есть ряд проверенных способов, применяя которые, в домашних условиях получится расплавить силикон. Сделать это с минимальной потерей времени можно посредством нагревания его на газовой плите. Для данного метода нужно воспользоваться обыкновенной жестяной банкой (подойдёт любая консервная). Но следует учитывать, что этот способ обладает рядом весомых недостатков:

  • появление дыма;
  • быстрое подгорание;
  • изменение цвета силикона вплоть до его почернения.

Чтобы этого избежать, можно воспользоваться другим способом, для которого понадобится микроволновая печь. Нужно поместить силикон в подходящей ёмкости в микроволновку, предварительно выставив безопасную для этого полимера температуру. В процессе плавления материала в микроволновой печи важно, чтобы он максимально долгое время обладал жидкой консистенцией. Нужно не только дождаться момента, когда он полностью растает, но и после расплавления подержать в микроволновке ещё около 1,5-2 минут. Посуду, в которой плавился материал, необходимо максимально прогреть. Это поможет дольше удерживать его в расплавленном состоянии.

Во время нагревания в силикон для рыболовных приманок добавляют желаемые компоненты – ароматизаторы, блёстки, соль и рыбий жир, пигменты для окрашивания в желаемый цвет, вещества, позволяющие используемому материалу стать более твёрдым или более мягким.

При собственноручном отливе силиконовых насадок нужно учесть следующий момент. Если пропитать приманку ароматизатором после её отливки, она утратит полезные качества после очередной рыбалки. Следует обязательно смазать приманку ароматизатором и после рыбалки. Осуществлять это необходимо следующим образом: использованную насадку следует промыть, высушить, положить в пакет, капнув внутрь несколько капель ароматизатора. Наживку придётся оставить в этом пакете на трое суток в сухом и тёмном месте.

Заливка расплавленного материала в подготовленную форму выполняется при помощи шприца. Для этой цели в него набирают силикон, а затем переворачивают вверх. Поршень шприца нужно оттянуть назад на 1-2 сантиметра и легонько надавить на него, чтобы из носика немного показался материал. Это поможет избавиться от излишков воздуха. Если проигнорировать этот момент, наживка отольётся вместе с воздухом, что отрицательно отразится на её качестве.

Далее форму следует перевернуть другой стороной, вложить в литник носик шприца и неторопливо вливать материал до того момента, когда он покажется из воздухоотводов. После этого форму нужно будет перевернуть вниз. Шприц следует аккуратно вытащить из формы, не переставая выдавливать из него силикон для насадки. Это поможет предотвратить образование у наживки пустот в носовой части. Перед извлечением полученной наживки из ёмкости надо дождаться полного её охлаждения. После извлечения насадку рекомендуется положить на некоторое время в ёмкость с холодной водой для повышения её упругости.

Изготовление силиконовых приманок из уже имеющихся повреждённых

У многих любителей спиннинговой и джиговой ловли рыбы со временем после многочисленных рыбалок накапливаются разнообразные испорченные насадки из силикона. Несложно будет обеспечить им «вторую уловистую жизнь», использовав для производства новых. Чтобы это осуществить, остатки повреждённых наживок из этого полимера придётся нарезать на маленькие кусочки и расплавить любым удобным способом. Чем мельче будут кусочки, тем быстрее, соответственно, расплавится материал. Полученный жидкий состав можно затем применить для отлива новых наживок.

Смастерить новые насадки из остатков использованных можно и непосредственно на рыбалке (при условии, что в наличии будет подходящая ёмкость для отлива). Для этого мелко нарезанные старые приманки следует поместить в небольшую жестяную банку. Для удобства банку можно зажать пассатижами и держать её так над открытым огнём, помешивая время от времени, пока силикон полностью не расплавится. После этого его следует вылить в форму, смазав её перед этим любым имеющимся жиром. Оставшийся на стенках банки материал лучше снять, так как он вполне пригодится для будущих переплавок. После того, как изделие полностью застынет, его нужно достать и обрезать ножницами лишние торчащие кусочки материала. Для повышения упругости полученную наживку рекомендуется положить на 10 минут в холодную воду.

Пошаговое изготовление силиконовых приманок

  • Нужно подготовить емкость для заливки гипса, уложить заранее заготовленные приманки, которые будут отливаться в дальнейшем, аккуратно вылить гипс в емкость, оставить до полного застывания гипса.
  • После полного застывания, необходимо извлечь силиконовые приманки из гипса, так же аккуратно удалить прилипшие части силикона.
  • Старые поврежденные силиконовые приманки нужно разрезать на мелкие кусочки и расплавить в горячей воде или в микроволновке.
  • Получившуюся расплавленную жидкость вылить в форму, предварительно смазанную жидким мылом.
  • Охладить силикон и убрать лишний силикон с помощью острого ножа.
  • Благодаря своим эластичным свойствам силиконовая приманка легко извлекается из формы и уже готова к использованию.

Меры безопасности при собственноручном отливе насадок из силикона

Каждый из этапов отлива насадок подобного рода в домашних условиях в обязательном порядке должен сопровождаться соблюдением определённых мер безопасности, зависящих от используемого в данном процессе оборудования, инструментов и материала.

Если силикон разогревался в жестяной банке на газовой плите, снимать её необходимо, воспользовавшись для этого специальной рукавицей или хотя бы тряпкой. В противном случае высока вероятность получения ожога.

Если для расплавления силикона планируется применение шприца, он обязательно должен быть термостойким и абсолютно целым без трещин и других повреждений. Для обеспечения необходимого уровня безопасности шприц дополнительно следует обмотать изолентой.

При работе с силиконом необходимо использовать перчатки для защиты рук. В особенности это относится к работе с горячим материалом.

В процессе расплавления такого полимера как силикон происходит испарение вредных веществ. Поэтому, не будет лишним воспользоваться респиратором и тщательно проветрить комнату.

Если мастерить подобные наживки для рыбалки собственноручно, можно неплохо сэкономить на приобретении новых снастей.

vsapete.com

Эту идею я вынашивал очень долго. Так вот после рыбалок оставалось много испорченного силикона. Сначала выбрасывал, но потом стало жалко и стал собирать.  Ну а экономическая ситуация в стране, да и желание сделать, что то своими руками в свободное время, натолкнуло меня, всё таки заняться этим делом. Тем более, что я не являюсь зимним рыбаком и время свободного зимой немного больше чем обычно. Начал я конечно, как и многие кто занимался чем-то впервые, с мониторинга  простор интернета и всевозможных сайтов. После изучения всего и вся, принялся искать, где можно купить материал, а именно ГИПС. Пока искал и выбирал, не смог удержаться и по пробовал сделать форму для виброхвостов из строительного сатенгипса. Сразу скажу, не пробуйте. Минусы, долго сохнет, хрупкий. Но тем не менее форма получилась. После принял решение купить стоматологический модельный гипс. Работать сним легко. Покрыв формы эбоксидной смолой, как рекомендовали люди на сайтах и Ютубе. Я по пробовал нагреть в микроволновке силикон и залить. Сразу скажу. Многие рекомендуют плавить в микроволновках дома. Конечно это просто и удобно, главное не перегреть. НО. Вони будет столько, что через 20 минут уже тошнит не по детски, не говоря уже о завоняной квартире и одежде. Поэтому рекомендую сей процесс выполнять в гараже или в подвале, если имеется вытяжка. Я пробовал использовать ещё строительный фен, получается, но думаю лучше будет на открытом огне или в микроволновке. Короче, первый блин комом. Нагрел я силикон в стеклянной кружке и она у меня лопнула, обрызгав всё на свете.

 Жене повезло, успела отпрыгнуть. Благо силикон легко собирать, когда остынет. Больше я в квартире не экспериментирую. Тару под плавку силикона нужно выбирать толстостенную, желательно с ручкой и стойкую к высоким температурам. Также нужно внимательно следить за нагревом силикона. Эго легко перегреть. И тогда он быстро начнёт пузыриться и темнеть до грязно чёрного цвета. После чего, структура силикона меняется и расплавить его вам больше не удастся. Перед плавкой силикон нужно мелко нарезать сортируя его по цвету. Так он будет быстрее плавится и примет однородный цвет. Маленький кусочек со спичечную головку красного силикона, способен испортить всю порцию белого силикона, превратив его в розовый или красный. По этому старайтесь не смешивать, если хотите добиться одного цвета а не винегрет.  Ещё хочу отдельно сказать про формы. А именно про то, чем покрывать их. Если вы не покроете форму эбоксидной смолой или лаком способным держать температуру, то после заливки вы просто испортите форму.  Гипс имеет пористую структуру и очень сильно тянет любую жидкость. По этому, не делая этого, вы не сможете оторвать силикон от вашей формы. Я пробовал первую форму покрыть эбоксидкой, но мне не понравилось. Во первых я немного больше положил отвердителя и не успел покрыть вторую форму клеем, как он стал застывать в месте с кисточкой в форме. Второй момент, это как по мне сильно густая структура клея, которая слегка шпаклюет форму и мелкие детали силикона сглаживаются и становятся не выразительные. Я долго думал, чем покрыть, а главное, что бы не было эффекта шпаклёвки. И мне пришел на ум ЛАК. Как раз на работе имелся один, правда я не знал, выдержит ли он температуру плавленого силикона. В общем, цвет лака меня не интересовал, лишь бы не горел и не пузырился. Потом я в интернете нашел высокотемпературный лак спрей в баллончике, способный выдержать до 600 градусов. Но пока его ещё не купил и не пробовал, всё впереди. Хотя после испытаний и мой рабочий лак выдержал температуру жидкого силикона. Покрывать нужно несколько раз, так как гипс моментально впитывает его и кажется, что и не вскрывал вовсе. После нескольких вскрытий лаком, начнёт форма принимать гладкий и блестящий вид. Значит можно больше не вскрывать. Если форма имеет сложную геометрию и силикон тяжело выходит из формы. Можно использовать перед заливкой, силиконовый автомобильный спрей, слегка взбрызнув форму. Это вам поможет легче вытащить готовую приманку. Для себя я понял, что легче и проще в работе использовать одинарные формы, в которые силикон заливается со спины. Формы из двух половинок пока не пробовал, жду момента и погоды. Заниматься этим делом лучше в тёплом помещении или летом в гараже. Так силикон дольше остаётся жидким и позволяет лучше заливать мелкие части формы. У меня таких условий сейчас нет, по этому основную часть экспериментов я оставляю на лето.

Теперь о главном.

 Сам процесс:

Что нужно иметь для этого процесса?

  1. Гипс, (предпочтительнее стоматологический ) или жидкий полиуретан.
  2. Материал для изготовления ёмкости под заливку. (в моём случае плотный пенопласт). Его потом удобно обычными саморезами по дереву скручивать и раскручивать.
  3. Мыло жидкое или куском. Для смазки половинки, от прилипания второй половины.
  4. Силиконовая приманка с которой будет проводиться заливка.
  5. Ёмкость для замеса гипса.

Перейдём к процессу.

С плотного пенопласта режу кусочки и саморезами скручиваю.

Для лучшего исполнения копии силиконовой рыбки, я продел сквозь тело проволочку. Оставив с краёв отрезки проволоки и загнув их под 90 градусов, воткнул их в пенопластовое дно формы.

Замешиваем гипс и заливаем форму, так что бы край силикона он заполнял хотя бы на сантиметр. Лучше заливать одним подходом, не спеша. Консистенция гипса должна быть как не очень густая сметана.

По истечению времени форма застывает но остаётся влажной. Разбираем её, вынимаем силиконовые рыбки и с помошью лезвия от канцелярского ножа равняем форму до нужного вам состояния.

Затем кладём форму на батарею или тёплое место и оставляем на сутки до полного высыхания.

если гипса имеется достаточно для экспериментов, можно повторить процедуру с другими формами силиконовых рыбок.

Для изготовления форм из двух половинок, вам понадобится сверло на 10мм и кисточка с мылом.

Заливаем половину задуманной формы и ждём некоторое время для загустения гипса. Главное не переборщить а то застынет.

Теперь вкладываем рыбки и вдавливаем в гипс до половины, можно даже немного глубже. Потом подравняете.

Форма застыла,разбираем.

Вынимаем рыбки и пока гипс влажный, берём лезвие от ножа канцелярского и скребём по поверхности слепка. Срезая слой за слоем влажный но уже твёрдый гипс, выравнивая поверхность. После сверлом делаем в нескольких местах направляющие засверловки. И даём подсохнуть около полу часа или больше.

Собираем форму назад и смазываем поверхность жидким мылом. Даём пару минут для подсыхания и заливаем вторую порцию гипса.

После застывания, разбираем форму и также как и первую половинку подправляем её ножом. Но не переусердствуйте. Иначе половинки будут не плотно прилегать между собой.

После этого можно сделать заливное окно и воздушные каналы. Я этого пока не делал, так как пока решил не спешить с двойными формами.

После того как ваши формы хорошенько просохнут. Нужно их покрыть термостойким лаком или эбоксидкой. Лак для меня более предпочтителен, так как имеет более жидкую форму и не сильно шпаклюет её.

После того как формы будут окончательно готовы, преступаем к отливке. Перед отливкой можно взбрызнуть силиконовым спреем места где силикон с трудом будет выниматься из формы.

Режем на маленькие кусочки силикон одного цвета в ёмкость для плавки и ставим на огонь перемешивая, либо в микроволновку. Время в микроволновке вы должны определить сами.

Как только силикон приобрёл жидкую форму начинаем разливку по формам. Начинаем с тонких и глубоких мест, заливая тонкой струйкой.

Ждём минут пять для остывания и аккуратно вынимаем готовую рыбку. После того как вытащили рыбку кидаем её в тарелку с холодной водой для закаливания силикона. Если этого не сделать, то рыбки будут слишком мягкие и могут даже порваться.

После водяной ванны, достаём рыбки и ножницами обрезаем остатки силикона, которые вышли из формы при заливке. В дальнейшем старайтесь заливать формы аккуратно без капель и разливов и тогда приманки будут получатся как заводские.

В будущем планирую купить специальные краски для покраски силиконовых рыбок. Ну и буду пробовать формы из двух половинок.

Вот такая у меня теперь новая болячка.

Так сказать для отвлечения мозгов от ситуации в стране.

По мере экспериментов, буду выкладывать продолжение моей истории. Всем удачи. Продолжение будет…..

www.rybalka.com

zdesriba.online

При какой температуре плавится силикон

Силикон как новое вещество был запатентован в 1958 году, причем началом его применения было применение в военной промышленности. Его свойства привлекли внимание специалистов других областей и ,поэтому, постепенно этот материал стал очень востребованным в таких областях, как строительство, быт, медицина, автомобилестроение и даже литейное производство. Как химическое вещество, силикон является синтезированным полимером, в основе которого находится соединение кремния (высокомолекулярное), полностью свободное от атомов углерода, но соединённое с органическими веществами.

Отсутствие углерода в своем составе позволило проявить такие свойства силикона, как сохранение своих свойств, таких как, например, эластичность, при длительном нагреве до высоких температур.

Перечислить все области применения силикона можно долго и каждый раз можно обнаружить, что не всё вспомнили. Например, в строительстве его используют при реставрационных работах для изготовления слепков с лепнин, памятников.

Такое же применение и в искусстве и в археологии. При помощи силикона можно снимать слепки, не загрязняя окаменелости, статуэтки и прочее.

Герметики двухкомпонентные

В литейном производстве используют для формировки литейных форм для сплавов цветных металлов.

В автомобильной и авиационной промышленности из силикона делают прокладки, используют как смазку в местах с высоким нагревом, формируют детали приборов.

Всем известны силиконовые имплантаты, которые применяют в медицине, а также различные шампуни и маски для волос и лица, в которых входит силикон. И так далее.

Наиболее употребляемые виды силикона

Силиконы можно условно разделить на три вида. Это жидкий силикон, пастообразный в виде эластомера и твердый — силиконовые смолы.

Наиболее применимым является второй вид – эластомеры или проще вещества, которые имеют высокую эластичность и хорошую вязкость. Проще говоря – эластомеры это любой материал, который может растянуться во много раз больше размера, чем был вначале и при этом вернуться в исходное состояние.

Например, это могут быть такие вещества, как различного вида каучуки и резины.

В этой статье будем рассматривать силиконовые эластомеры, которые в свою очередь делятся на такие виды:

  • резины пастообразные горячего отверждения,
  • резины жидкие горячего отверждения,
  • эластомеры (смесовые составы) холодного отверждения,
  • герметики холодного отверждения,
  • каучуки.

Если рассматривать конкретно силиконовые компаунды, которые получили своё название от слова состав, команда, холодного отвержения, их промышленность предлагает большое количество.

Представлены эти продукты как однокомпонентные и двух компонентные. Однокомпонентные силиконы уже готовые к работе, а двух компонентные должны перед использованием смешиваться. Обычно состоят из двух веществ.

По типу применяемого катализатора двухкомпонентные делятся на силиконы на платиновой основе и силиконы на оловянной основе.

Первые являются более дорогостоящими, но и срок эксплуатации их после отвердевания гораздо выше вторых. Это термостойкие компаунды и могут использоваться и в пищевой промышленности и в косметической, так как имеют самую высокую стойкость химическую и микробиологическую.

Их недостатком является то, при соприкосновении с соединениями серы, олова, аминами они вступают в реакцию. Не спасает даже покрытие изделий специальным составом, что снижает их сферу применения.

Если брать составы на оловянной основе, они более просты в применении, но быстро приходят в негодность, рвутся, крошатся. Применяют эти составы для неответственных отливок.

Особенности использования термостойкого силикона

Термостойкий силикон как указывалось выше, применяется и в промышленности, и в быту. В доме его можно использовать в каминных и печных кладках, что бы обеспечить герметичность кладки, в местах прилегания труб горячего водоснабжения и тому подобных местах. Применяют и в автомобиле для обработки от коррозии мест, получающих высокий нагрев. Такой герметик может выдерживать температуру до 350 градусов  и его называют термостойким. Есть и категория жаропрочных герметиков, которые выдерживают температуру до 1500 градусов, правда, краткосрочно Этим герметизируют стыки между кладкой и литьем в каминах, также дымоходах и топливных камерах.

Герметик жаропрочный

При нанесении герметика нужно применять такие же правила, как и применении остальных силиконовых герметиков. Нужно очистить место стыка от пыли, грязи и жира, а если производите ремонт, то и от сажи. Поверхность , на которую наносят герметик, слегка смачивают водой.

Обязательно прочитать инструкцию по применению.

Также в пищевой промышленности используют силикон пищевой термостойкий. Он изготавливается на основе, как выше описывалось, платины и являются абсолютно не токсичными, кроме того, в швах не развивается вредная микрофлора. Также может быть и однокомпонентный герметик, используемый для пищевой промышленности. Их используют для того, что бы обеспечить герметичность швов в фильтрах для воды, различных ёмкостях для воды, включая и для кипячения воды и стерилизации продукции.

Места применения это столовые, кухни при заведениях общественного питания, молокозаводы и тому подобные места.

Например, это может быть OTTOSEAL S27, RTV 118Q. Они испытаны и имеют доступ для контакта с пищевыми продуктами. Первый выдерживает температуру до 160 градусов, второй до 260 градусов.

Герметик пищевой OTTOSEAL S27

Герметик OTTOSEAL S 27 не следует применять для цветных и черных металлов без покрытия, так как он может вызвать коррозию. Купить силикон пищевой термостойкий , например,RTV 118Q можно по цене от 900 рублей за тубу 82, 5 мл, OTTOSEAL S 27 за 750 рублей.

Применение силикона термостойкого листового

Силиконовые пластины, имеющие монолитную или пористую структуру, нашли применение во многих отраслях промышленности. Это касается также и таких областей как медицинская и пищевая. Он используется в качестве прокладок, различных манжет и уплотнительных колец, а также в качестве диэлектрика. Достоинства таких пластин это способность работать изготовленных из него изделиях при температурах от -60 до +250 градусов.

Силикон монолитный не токсичен и его можно называть силиконом пищевым термостойким листовым, к тому же он устойчивый как к морской воде, так и пресной, в том числе кипячённой. Также к таким средам, как спиртовая, фенольная, слабокислой и щелочной.

Из продуктов он стоек к пиву, вину, сокам, растительному и топленому маслу и тому подобным продуктам.

Силикон пищевой термостойкий

Как используется силикон термостойкий для форм

Жидкий термостойкий силикон для литья форм используется в основном для работ в искусстве, например, для изготовления различных изделий, скульптур, пресс-форм и тому подобных изделиях. Применяется в основном двухкомпонентный силикон, причем от момента смешивания компонентов должно пройти не больше 30 минут.

При этом форму покрывают специальным раствором. Применяют такой термостойкий силикон для литья на основе олова, что бы удешевить работы. Он имеет достаточное время жизни для того, что бы производить такие работы. Его легко применять, так как он не пристает к большинству материалов и отсутствие усадки.

Если такой состав применяется в качестве силикона пищевого термостойкого для форм, он используется на основе платины. Применяют в кондитерской промышленности при изготовлении шоколада, карамели, тортов. Купить этот вид силикона термостойкий весом по 0,8 кг оба компонента можно по цене 2500 рублей.

Силикон пищевой термостойкий для литья форм

Температура использования обеих видов силиконов для форм от -40 до 200 градусов. Они нетоксичные и не меняют токсичность при нагреве.

themechanic.ru

Изготовление силиконовых приманок собственноручно: преимущества

  • Возможность подобрать произвольную форму на свое усмотрение. Эта возможность приобретает особое значение, если рыболов уверен, что такую снансть можно определённым образом улучшить, дополнив его некоторыми элементами.
  • Несмотря на многообразие цветов готовых изделий, многие спиннингисты всегда говорят, что какая-то определённая расцветка в предложенном ассортименте всё же отсутствует. Отливка силиконовых приманок предоставит в этом случае возможность получить изделие нужного цвета.
    • Случается и такое, что в линейке фирменных насадок, вообще отсутствуют изделия требуемых размеров. С подобной проблемой нередко имеют дело как приверженцы трофейной рыбалки, так и многие любители варианта ультралайт. Многие производители попросту не берут за основу пожелания малочисленных групп рыболовов.
    • Помимо этого, собственное изготовление силиконовых приманок нужных форм, цветов и размеров. Позволяет обзавестись коллекцией разнообразных аттрактантов либо вариантами с высоким содержанием соли, что положительным образом сказывается на привлекательности наживки. Рыболовы, предпочитающие наноджиг, нередко сталкиваются с тем, что наживки из силикона, пахнущего чесноком (который весьма привлекателен для карася) достать очень трудно. Поскольку их практически нет в продаже.

    Для данной цели потребуется заранее приобрести следующие материалы:

    • силикон;
    • гипс (подойдёт любой);
    • ёмкость для гипса (обязана быть абсолютно сухой и чистой);
    • весы (кухонные вполне подойдут);
    • мыло (рекомендуется брать жидкое);
    • специальные формы (матрицы) для отливки;
    • стеклянный либо фторопластовый шприц подходящего объёма;
    • Нужная палитра цветов для окрашивания;
    • образцы.

    Как выбрать силикон

    Чтобы собственноручно смастерить наживки для рыбалки из такого полимера как силикон, целесообразно воспользоваться материалами, предложенными в рыболовных магазинах. В качестве пробной отливки можно применить и строительный силикон. Он более плотный и прочный, но использовать строительный силикон, не по его прямому назначению, я не рекомендую. Строительный силикон продукт чистой химии и при использовании его в ловле, небольшой кусочек оторванного силикона в желудке рыб, может привести к ее гибели. В специальных силиконах, для отливки приманок используются по большей мере те компоненты которые не нанесут вред рыбам и окружающей среде. Так же в специализированный силикон можно добавлять аттрактанты, что улучшит ее уловистые свойства. Можно так же применить термопластик, положительная сторона термопластавтоматов считается отличное качество самого материала, а недостатки — довольно высокая стоимость и жесткость.

    Кроме дорогих, в продаже можно отыскать и приемлемые цене материалы, из которых может быть произведена отливка силиконовых приманок. таким, к примеру, относится двухкомпонентный безусадочный «Эластолюкс ТВ 25», отличающийся незначительной вязкостью массы. Это его свойство обеспечивает возможность в процессе изготовления заполнить любые матрицы, даже самых маленьких размеров и собственноручно придать им затем нужный цвет. Отмечу, что после схватывания объём используемого материала не изменяется. Это свойство относиться к «Эластолюкс ТВ 25» в аналогах, таких как «Пенталаст 710» и «Пенталаст 718», тоже довольно часто применяемых для формирования силиконовых насадок, но дающих усадку на 1,5% размера используемой формы.

    Последовательность действий при самостоятельном изготовлении насадок

    1. Расплавление силикона.
    2. Заливка материала в выбранную матрицу.
    3. Застывание наживки.
    4. Охлаждение готового изделия при помощи холодной воды.

    Как сделать форму для силиконовых приманок?

В изготовлении форм для силиконовых приманок есть свои особенности. В самом начале важно верно определить правельную пропорцию гипса и воды. Оптимальное соотношение — 100 г гипса к 25 мл воды. Рекомендуется учесть и то, что все компоненты должны иметь температуру не ниже 20 градусов.

Далее потребуется замешать гипс так, чтобы он приобрёл консистенцию жидкой сметаны. Чтобы гипс смог максимально хорошо раствориться в воде, не образуя при этом комочки, его рекомендуется подмешивать в воду очень аккуратно и медленно в течение 1 минуты. Если в процессе образовались пузырьки, от них нужно сразу же избавиться посредством выстукивания.

Проблемы, возникающие при изготовлении гипсовых форм для силиконовых приманок:

  • значительные время на просушку гипса;
  • сложности при отпечатывании на гипсовой форме мелких деталей насадки;
  • хрупкость используемого материала.

Чтобы форма для силиконовых приманок своими руками максимально соответствовала ожиданиям, рекомендуется для решения таких проблем воспользоваться эпоксидной смолой. Кистью, смоченной в эпоксидной смоле, нужно смазать ёмкость из гипса таким образом, чтобы нанесённый слой смолы получился максимально тонким. После этого гипсовую ёмкость необходимо хорошо высушить. Применение эпоксидной смолы позволяет сгладить острые углы матрицы, решить проблему с появлением пузырьков воздуха и облегчить процесс извлечения готовой наживки из гипсовой ёмкости.

  • Изготовление силиконовых приманок в домашних условиях невозможно без использования форм или матриц для отлива. Существует 2 основных типа таких ёмкостей:

    • односторонние;
    • двухсторонние.

    Чтобы смастерить одностороннюю матрицу прежде всего нужен образец насадки. Их делают преимущественно из глины либо древесины. На имеющийся макет надо нанести тонкий слой вазелина, силиконовой смазки либо солидола, чтобы исходник впоследствии отделялся без проблем. Затем нужно заполнить ёмкость гипсом (толщина заливки должна превышать в 2 раза толщину образца). Макет надо окунуть в гипс на глубину немного больше его половины. Далее следует дождаться абсолютного высыхания гипса (это займёт около 10 минут) и удалить образец. На матрицу надо нанести строительный герметик и она будет полностью готова.

    Двухсторонние формы для литья силиконовых приманок делают следующим образом. Нужно взять контейнер прямоугольной либо квадратной формы. Половину контейнера следует залить гипсом и погрузить в неё наполовину образец насадки. Затем макет необходимо оставить в контейнере до полного застывания. В среднем, на это уходит около 10-12 часов. Исключительно после истечения этого времени рекомендуется осуществлять заливку следующей части матрицы. Матрицы следует смазать вазелином либо солидолом, чтобы их можно было легко разделить на две половины. В этот раз раствор придётся делать более жидким, чтобы можно было без проблем избавиться от пузырьков.

    После помещения в контейнер второй части матрицы, необходимо дождаться полного её высыхания. Для этого нужно оставить её в покое примерно на сутки. После этого следует разделить матрицы, избавиться от заусениц и вытащить исходник. Фрагменты матрицы будут сохнуть около нескольких дней. Строительный герметик нужно нанести только на одну из частей матрицы.

    Далее нужно сформировать литники и воздухоотводы. Через первые внутрь полости заливают подготовленный расплавленный материал. Для их изготовления следует от начала образца процарапать к краю формочки любым острым инструментом канавку, которую затем необходимо обработать сверлом. В большинстве случаев в одной форме делают один литник.

    Воздухоотводы необходимы в качестве путей для выхода воздуха при выжимании его заливаемым материалом. Их можно сделать при помощи тонкого ножа. Всего их может быть около 8 штук. Нужное количество воздухоотводов определяется в соответствии со сложностью наживки.

    Такие формы для отливки силиконовых приманок обеспечивают возможность изготовления объёмных насадок, максимально похожих на живую наживку. Использование односторонней формы не позволит добиться подобного эффекта. Существуют и определённые недостатки. К примеру, при изготовлении более сложных моделей высока вероятность введения недостаточного количества силикона в часть полостей приготовленной формы.

    Как расплавить силикон для рыболовных приманок

    Есть ряд способов, применяя которые, в домашних условиях получится расплавить силикон. Сделать это с минимальной потерей времени можно посредством нагревания его на газовой плите. Для данного метода нужно воспользоваться обыкновенной жестяной банкой (подойдёт любая консервная). Но следует учитывать, что этот способ обладает рядом весомых недостатков:

    • появление дыма;
    • быстрое подгорание;
    • изменение цвета силикона вплоть до его почернения.

    Чтобы этого избежать, можно воспользоваться другим способом, для которого понадобится микроволновая печь. Нужно поместить силикон в подходящей ёмкости в микроволновку, предварительно выставив безопасную для этого полимера температуру. В процессе плавления материала в микроволновой печи важно, чтобы он максимально долгое время обладал жидкой консистенцией. Нужно не только дождаться момента, когда он полностью растает, но и после расплавления подержать в микроволновке ещё около 1,5-2 минут. Посуду, в которой плавился материал, необходимо максимально прогреть. Это поможет дольше удерживать его в расплавленном состоянии.

    Во время нагревания в силикон для рыболовных приманок добавляют нужные компоненты – ароматизаторы, блёстки, соль и рыбий жир, пигменты для окрашивания в нужный цвет, вещества, позволяющие используемому материалу стать более твёрдым или более мягким.

    При отливе силиконовых насадок своими руками нужно учесть следующее. Если пропитать приманку ароматизатором после её отливки, она утратит полезные качества после очередной рыбалки. Следует обязательно смазать приманку ароматизатором и после рыбалки. Осуществлять это необходимо следующим образом: использованную насадку следует промыть, высушить, положить в пакет, капнув внутрь несколько капель ароматизатора. Наживку придётся оставить в этом пакете на трое суток в сухом и тёмном месте.

    Заливка расплавленного материала в подготовленную форму осуществляют стекляным шприцом, пластиковый шприц может не выдержать температуры расплавленного силикона. В него набирают силикон, а затем переворачивают вверх. Поршень шприца нужно оттянуть назад на 1-2 сантиметра и легко надавить на него, чтобы из носика немного показался материал. Это выдавит излишний воздух. Если проигнорировать этот момент, наживка отольётся вместе с воздухом, что отрицательно отразится на её качестве.

    Далее форму следует перевернуть другой стороной, вложить в литник носик шприца и неторопливо вливать материал до того момента, когда он покажется из воздухоотводов. После этого форму нужно будет перевернуть вниз. Шприц следует аккуратно вытащить из формы, не переставая выдавливать из него силикон для насадки. Это поможет предотвратить образование у наживки пустот в носовой части. Перед извлечением полученной наживки из ёмкости надо дождаться полного её охлаждения. После извлечения насадку рекомендуется положить на некоторое время в ёмкость с холодной водой для повышения её упругости.

    Изготовление силиконовых приманок из уже имеющихся повреждённых

    У многих любителей спиннинговой и джиговой ловли рыбы со временем после многочисленных рыбалок накапливаются разнообразные испорченные насадки из силикона. Несложно будет обеспечить им «вторую уловистую жизнь», использовав для производства новых. Чтобы это осуществить, остатки повреждённых наживок из этого полимера придётся нарезать на маленькие кусочки и расплавить любым удобным способом. Чем мельче будут кусочки, тем быстрее, соответственно, расплавится материал. Полученный жидкий состав можно затем применить для отлива новых наживок.

    Смастерить новые насадки из остатков использованных можно и непосредственно на рыбалке (при условии, что в наличии будет подходящая ёмкость для отлива). Для этого мелко нарезанные старые приманки следует поместить в небольшую жестяную банку. Для удобства банку можно зажать пассатижами и держать её так над открытым огнём, помешивая время от времени, пока силикон полностью не расплавится. После этого его следует вылить в форму, смазав её перед этим любым имеющимся жиром. Оставшийся на стенках банки материал лучше снять, так как он вполне пригодится для будущих переплавок. После того, как изделие полностью застынет, его нужно достать и обрезать ножницами лишние торчащие кусочки материала. Для повышения упругости полученную наживку рекомендуется положить на 10 минут в холодную воду.

    Пошаговое изготовление силиконовых приманок

    • Нужно подготовить емкость для заливки гипса, уложить заранее заготовленные приманки, которые будут отливаться в дальнейшем, аккуратно вылить гипс в емкость, оставить до полного застывания гипса.

  • После полного застывания, необходимо извлечь силиконовые приманки из гипса, так же аккуратно удалить прилипшие части силикона.
  • Старые поврежденные силиконовые приманки нужно разрезать на мелкие кусочки и расплавить в горячей воде или в микроволновке.
  • Получившуюся расплавленную жидкость вылить в форму, предварительно смазанную жидким мылом.
  • Охладить силикон и убрать лишний силикон с помощью острого ножа.
  • За счет эластичных свойств силиконовая приманка легко извлекается из формы и уже готова к использованию.

Меры безопасности при собственноручном отливе насадок из силикона

Каждый из этапов отлива насадок в домашних условиях обязательно должен сопровождаться соблюдением определённых мер безопасности, зависящих от используемого в процессе оборудования, инструментов и материала.

Если силикон разогревался в жестяной банке на газовой плите, снимать её необходимо, использовать для этого специальной рукавицей или хотя бы тряпкой. В противном случае высока вероятность получения ожога.

Если для расплавления силикона планируется применение шприца, он обязательно должен быть термостойким и абсолютно целым без трещин и других повреждений. Для обеспечения необходимого уровня безопасности шприц дополнительно следует обмотать изолентой.

При работе с силиконом необходимо использовать перчатки для защиты рук. В особенности это относится к работе с горячим материалом.

В процессе расплавления такого полимера как силикон происходит испарение вредных веществ. Поэтому, нужно воспользоваться респиратором и тщательно проветрить комнату.

Если мастерить подобные наживки для рыбалки собственноручно, можно неплохо сэкономить на приобретении новых снастей.

vsapete.com

Особенности нанесения

Перед применением силикатных паст поверхность необходимо смочить. Силикон термостойкий должен использоваться при температуре, находящейся в пределах от +5 до +40°. Если же температура внешней среды опустится ниже нуля, то состав попросту не застынет. В качестве оптимальной температуры для использования выступает показатель в +20°. Мастеру обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты в виде перчаток, так как герметизирующие силиконовые смеси могут содержать вещества, которые способны вызвать химические ожоги на коже.

Для того чтобы исключить загрязнение поверхностей, которые не должны подвергаться нанесению герметика, следует использовать на их основаниях малярный скотч, который наклеивается по обеим сторонам шва. Специалисты советуют строго придерживаться инструкции, которая предусматривает соблюдение толщины шва, он не должен оказаться больше рекомендуемого. Это обусловлено тем, что существует риск возникновения трещин при эксплуатации материала, который может так и не затвердеть.

Разновидности герметиков

Силикон термостойкий имеет в основе полимеры, которые могут быть совершенно разными, что придает составу определенные характеристики. Реализуются такие смеси в тубах, которые могут иметь разный объем и конфигурацию. В продаже можно встретить двухкомпонентные составы, которые перед началом работ предусматривают необходимость смешивания. Довольно часто их используют профессионалы по той причине, что к составу предъявляются жесткие требования. При смешивании предстоит отмерить части, строго следуя инструкции. Однако погрешность все же допустима, но она составляет всего лишь 1 г. Если ингредиенты будут смешаны неправильно, то произойдет реакция, а пригодность силикона составляет всего лишь несколько часов.

Для решения бытовых задач лучше всего использовать одну из разновидностей силиконовых герметиков, которая представлена в пастообразном виде, так как они проще поддаются применению. Для печей и дымоходов рекомендуется приобретать высокотемпературные составы, они представлены к продаже в виде термостойких, жаростойких и жаропрочных материалов.

Особенности термостойких герметиков

Силикон термостойкий является одной из разновидностей описываемых составов и применяется для мест, которые в процессе эксплуатации будут нагреваться до 350°. Область их применения – наружные поверхности каминов и щелей. С помощью термостойкого герметика можно заделать щели между кирпичами в кладке. Однако между печным литьем применять термостойкий герметик не стоит. Он может использоваться для герметизации сэндвич-панелей и кровли, а также стыков кирпичных дымоходов.

Но и в этом есть исключения, которые выражены в металлических дымовых трубах. А вот заделать щели в системе отопления горячего водоснабжения с помощью термостойкого герметика можно.

Описание жаропрочных или жаростойких герметиков

Силикон термостойкий может быть представлен в жаропрочном или жаростойком виде. Данные составы способны выдержать температуру в 2500°. Если речь идет о камине или печи, то область применения ограничена кладкой и соединением литья, а также топками и камерами горения в котлах. Что касается дымоходов, то жаростойкий герметик можно применять в зонах сочленения и швов. Сюда следует отнести и место возле выходного патрубка дымоотвода. Эти смеси можно использовать в зонах, которые напрямую контактируют с пламенем. Однако перед тем как приобрести такой термостойкий силикон, следует поинтересоваться, есть ли среди его характеристик качества огнестойкости и огнеупорности.

Технические характеристики термостойкого герметика

Термостойкий герметик изготавливается на базе силикона. Температурный режим может изменяться в зависимости от состава. Таким образом, для повышения термостойкости к ингредиентам добавляется оксид железа. Подобные герметики справляются с воздействием температуры до 250°. Кратковременно температура может повышаться до 315°. Если среди ингредиентов присутствует оксид железа, то паста будет иметь красновато-коричневый оттенок. Такие смеси используются для каминов или печей, выполненных из кирпича.

Внешний вид поверхности при заделке щелей испортить будет нельзя, так как герметик почти незаметен. Важно обращать внимание на состав силиконового герметика, так как он может быть нейтральным или кислотным. В последнем случае при затвердевании будет выделяться уксусная кислота. Такие смеси нельзя использовать с металлами, которые неустойчивы к коррозии.

Дополнительные особенности термостойких герметиков

Описываемые выше смеси устойчивы к ультрафиолету, поэтому их можно использовать при проведении внешних работ, а также для герметизации кровельного прохода. Они отличаются водонепроницаемостью и высокой способностью к сцеплению. Состав сохраняет пластичность, он не растрескивается при вибрации и деформациях. Скорость отвердевания может составить от нескольких часов до нескольких суток, эта характеристика будет зависеть от состава смеси.

Технические характеристики жаростойких герметиков

Герметизирующие силиконовые жаропрочные пасты предназначаются для заполнения щелей на поверхностях, эксплуатируемых при температуре от 1200 до 1300°. Кратковременное повышение возможно до 1600°. Поэтому данные герметики часто используются в тех местах, где возможен прямой контакт с открытым огнем. Если вы планируете собрать дымоход или любую другую конструкцию, которая будет разборной, то обрабатывать необходимо стыки. При расшатывании двух звеньев будет возможность раскрошить герметик и разъединить детали. Если же промазать склеиваемые поверхности, то конструкция получится почти монолитной, и разобрать ее, не повредив, не получится.

Жаростойкие силиконовые герметики имеют плохую адгезию с гладкими материалами, поэтому перед нанесением поверхность необходимо обработать абразивом, а после снова промыть и обезжирить. Перед герметизацией поверхности смачивать необязательно, а невысохший состав можно удалить влажной ветошью. Некоторые составы предусматривают необходимость создания особых условий. Таким образом, печные герметики должны сушиться несколько часов при разной интенсивности горения. Если точно выполнить предписания, то удастся получить герметичное соединение или стык.

Описание силиконового герметика КЛСЕ для создания форм

В продаже можно встретить еще одну разновидность герметика – термостойкий силикон для форм. Полученные изделия могут эксплуатироваться при температуре, которая не превышает 400°. Если данный порог окажется выше, то через некоторое время форма потеряет эластичность. Описываемый герметик представляет собой текучую композицию, которая обладает кирпичным цветом. Реализуется в виде основы и имеет в комплекте катализатор. Отвердевание происходит в течение 24 часов при комнатной температуре, в итоге удается получить резиноподобные изделия.

Поверхность оригинала, с которого предполагается снять форму, необходимо обезжирить, очистить от ржавчины и загрязнений, если поверхность пористая, то лучше всего применить разделяющий состав. Смесью следует обработать оригинал изделия и оставить в таком состоянии на сутки или меньше. Если температура окружающей среды будет ниже рекомендованной, то время отвердевания может увеличиться. Выработать компаунд необходимо будет за полчаса.

Альтернативные варианты силиконовых термостойких герметиков

Если вы ищете силикон прокладочный термостойкий, то можете выбрать «Пентэласт-1110», который используется в роли жидкой прокладки в соединениях и для герметизации резьбовых трубопроводов. Он способен сохранять эксплуатационные качества при температуре от -50 до +250°. Кратковременное воздействие высоких температур тоже возможно, но не более 10 часов. При этом термометр может подняться до 300°.

При вулканизации нет токсичных и кислотных выделений. При необходимости вы можете использовать и силикон пищевой термостойкий RTV 118 Q, который не имеет цвета и является однокомпонентным клеем-герметиком. Он наносится при комнатной температуре, а в исходном состоянии представляет собой пасту. Нанесение можно осуществлять на горизонтальные и вертикальные поверхности. Рабочий диапазон температур изменяется в пределах от -60 до +260°.

Другие предложения

Силикон листовой термостойкий тоже пользуется популярностью при проведении определённого рода работ. Размеры пластины могут изменяться в пределах от 300×300 до 500×500 мм. Ее толщина варьируется от 1 до 12 мм. Данный материал изготавливается из силикона и может использоваться в пищевом оборудовании при температуре от -50 до +250°. Продукция безопасна, химически устойчива, нетоксична и экологична. Силикон формовочный термостойкий применяется для изготовления прокладок. Последние могут использоваться для уплотнения неподвижных соединений.

А вот термостойкий силикон-спрей является универсальной смазкой, которая предохраняет и защищает металлы, резину или пластик, а также древесину. С его помощью можно добиться устранения неприятных звуков. Материал создает водонепроницаемую защитную пленку, которая не оставляет жирных пятен.

fb.ru

zdesriba.online

Какую температуру выдерживают силиконовые формы

Силиконовые формы рассчитаны как на высокую температуру, так и на низкую. Рабочая температура у силиконовых форм разных производителей отличается. Чаще всего максимально допустимая температура составляет +260 градусов по Цельсию. Разумеется, встречаются формы с более низкой (+220) или более высокой (+300) допустимой температурой. На любой силиконовой форме уважающий себя производитель указывает эту температуру.

Силикон также выдерживает сильный мороз (-40 по Цельсию и ниже). Это означает, что в силиконовых формочках можно готовить не только горячие блюда, но и немногочисленные мороженные.

Не имеет значения, в холодную или разогретую духовку вы помещаете ваши формочки. Точно так же горячую форму можно быстро охлаждать. Быстрые перепады температуры силикону не страшны. Нужно соблюдать лишь дозволенный температурный диапазон.

Превышение установленного температурного режима может легко испортить форму. Она может подгореть, почернеть и оплавиться. Это, в свою очередь, испортит не только блюдо и саму форму, но может даже духовку.

При соблюдении простых правил эксплуатации, силиконовая посуда очень удобная, надежная и долговечная.

Читайте также:

ne-za-barom.blogspot.com

Изготовление матриц для литья силикона

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

55

Краткая предыстория. Стала перед нами задача: изготовить энное количество резиновых кнопок от ключей автомобиля по образцу. Пробовали мы их печатать на 3D принтере из резинового филамента, но качество не устроило. Тогда-то и пришла мысль реверсировать технологию литья в силикон. Что из этого вышло, читайте под катом.Очень много фото.Обзор технологий

Литьё пластмасс под давлением

Не совсем резина, но суть та же: специальная машина - термопластавтомат (ТПА) - доводит сырье (2) до температуры плавления и через выходную фильеру (3) впрыскивает расплав в пресс-форму (4,6). Как правило, в качестве исходного сырья используются термопласты.

Плюсы: технологичность, высокая скорость получения изделия, широчайший перечень материалов, высокое конечное качество, высочайшая степень детализации. Минусы: сюда же - технологичность, неоправданно высокая стоимость для домашнего применения, большое потребление электроэнергии, окупаемость исключительно на больших тиражах.

Литьё в силиконовые формы

Технология проста и изящна, кто желает ознакомится подробнее, может пройти по ссылкам в заголовке, ну а здесь приведу краткое описание. Мастер-модель помещают в ванночку и заливают жидкой силиконовой смесью, спустя некоторое время силикон затвердевает. Получившееся абы-что разрезают и достают из него мастер-модель. Благодаря своим физическим свойствам, силикон сразу же принимает изначальную форму с пустотелостью в виде мастер-модели, куда и следует заливать что угодно твердеющее. Затвердевшее что угодно, извлекают тем же путем, что и мастер-модель.

Плюсы: простота, дешевизна, повторяемость. Минусы: не все так просто, пузыри в изделии, местами довольно длительный процесс, ограниченный спектр материалов, грязища - потом ходишь и ко всему прилипаешь.

Итак, поехали! Потренировавшись немного на кошках, было принято решение изготовить матрицу не на основе силикона, а на основе тех же пластиков, что льют в эти самые силиконы. Принцип здесь тот же: два компонента реактопласта смешиваем между собой и заливаем в готовую матрицу до отверждения. Есть ряд причин, почему я решил не использовать силикон в качестве матрицы. Во-первых, даже при использовании большого количества разделяющей смазки не всегда удавалось нормально оторвать модель от матрицы, несколько штук пришлось выкинуть. Во-вторых, силиконовые матрицы довольно быстро приходят в негодность, особенно если их кипятить для ускорения процесса полимеризации. В-третьих, силикон все же деформируется, особенно если выжимать пузырьки воздуха вручную, а не компрессором. В-четвертых, у меня было много пластика и мало силикона, правда, после нескольких неудачных попыток успеть влить смесь в матрицу до ее полимеризации, ситуация изменилась на противоположную. Ну и в-пятых, просто хотелось 'как на заводе'. Классическая пресс-форма состоит из матрицы (как правило, нижняя часть) и пуансона (обычно верхняя, создающая давление, часть). Начать я решил с изготовления матрицы, в которую и будет 'влита' мастер-модель.

Сразу прошу прощения за возможную скрытую рекламу на визитках, постарался все убрать пот каты, изначально не ставилась цель размещать пост здесь. Как видно, сама деталь небольшая, а значит в качестве опалубки можно использовать ламинированные визитки. Ламинация, помимо эстетически гладкой поверхности, позволяет обойтись без использования разделяющего состава. Отталкиваясь от предыдущего опыта, я решил что модель будет не просто лежать задней частью на визитке, а на небольшом пластилиновом возвышении. В результате изделие будет как бы утоплено в ванночке, что даст дополнительную возможность избежать пузырей.

Приклеил суперклеем к пластилину, иначе не клеится.

Ванночка наизнанку Заклеиваем отверстия Результат Для прижима пуансона, я решил в матрицу 'влить' четыре шпильки по краям. Суть такова: задняя часть кнопок, та, что приклеена к пластилиновой ванночке, есть ответная часть для пуансона, к которой он будет прижиматься. Соответственно в эту же часть мы будем 'вливать' резьбу.

На фото часть резьбы закрыто трубкой, это ответная часть пуансона.

Поскольку очень сложно на глаз выставить параллельность шпилек, на другой визитке я продырявил в тех же местах отверстия и собрал что-то вроде вот такого каркаса: Как видим, концы с резьбой обращены внутрь матрицы.

Результат с опалубкой будет выглядеть уже так:

В качестве непосредственно материала для заливки я использовал то, что рекомендовал продавец со словами: 'Держит 120 по цельсию и твердеет за три минуты'. Собственно, сие представляет картонную коробочку с двумя баночками желтого и синего цветов по пол-литра каждая. Жижа в баночках прозрачная, одна жиже другой. Ну то есть содержимое синей банки более густое, а содержимое желтой банки имеет желтоватый оттенок. После полимеризации состав теряет прозрачность и становиться, даже и не знаю как выразиться иначе, но нежно белым. Хим состав толком не известен, на желтой написано: 4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate) и предупреждение о срочной и неумолимой гибели в самых страшных муках, если вдруг что. Зато синяя баночка нам сообщает, что 'No hazardous ingridients', но WARNING таки имеется и на ней. Так или иначе, но детей Советского Союза не запугать такими пустяками, а значит работать будем с тем, что имеем.

Собственно, фото банок:

Мешать все это дело необходимо в пропорции один к одному, что чертовски удобно, в отличии от силикона, в который надо влить 3-4% катализатора. Поди отмерь, когда конечное изделие весит полграмма!

Познавательная страничка

Если смешивать в любых пропорциях разные варианты содержимого из всех четырех баночек (желтой, синей, силикон и катализатор силикона), то не произойдет ровным счетом ничего. Ибо фазы жидкостей не совпадают и они не смешиваются. Зато, если смешать все вместе, да еще и в нужных пропорциях, мы получим невнятную массу, похожую на очень хрупкий пенополиуретан.Итак, поехали!

Готовим пропорции:

Смешиваем: При помощи банки и компрессора от холодильника обезгаживаем (избавляемся от газов то бишь) : И... ...не успеваем ничего сделать. Смесь затвердела.

Зато теперь у меня есть красивое абы-что и минус одна пятая пластика:

Это, кстати, весьма важный момент: необходимо точно знать и быть уверенным в том, что именно ты собрался делать. Если весь процесс выполняется вручную, включая смешивание, дегазацию, переливание туда-сюда, надо понимать, что время жизни смеси должно быть достаточным для выполнения всех этих процедур. Ну и масса мелких моментов, которые сложно предусмотреть, не имея печального опыта или совета бывалых. Например, камера дегазации. Я ее собрал на коленке из компрессора от холодильника и стеклянной банки с крышкой. Вроде ничего сложного, но сразу же вылезла масса багов. Первое - из банки невозможно достать руку, если в это время держать стаканчик.

Вот как-то так я выглядел, когда в первый раз попытался это сделать:

Второе - шланг от компрессора входит ровно в центр крышки от банки, соответственно, при нормализации давления воздух с силой бьет ровно в центр смеси. Как результат, минус вторая пятая часть пластика и белые, непрозрачные стенки банки. Третье - шланг короткий и твердый, так и норовит опрокинуть мелкую и легкую баночку с содержимым. Минус третья пятая пластика. Разумеется, после этого я все свои действия стал продумывать наперед, с различными вариантами развития событий. В результате кое-чего смог таки добиться: Должен сказать, что в этом случае я решил обойтись без использования компрессора. Далее необходимо 'раздеть' матрицу: Очистить от пластилина и полюбоваться результатом: Поставить на место мастер-модель И собрать новую опалубку: Сюда мы будем заливать смесь, которая сформирует пуансон, это ответная часть матрицы. Разумеется, чтобы шпильки не залило пластиком, на них насажены трубки. При желании, их потом можно вытянуть из пуансона. Нутро необходимо смазать разделительным составом, я для этого использую восковой раствор в форме спрея.

Результат после снятия опалубки:

Небольшая обработка и вот результат: Пару слов о пластике. В процессе полимеризации пластик может довольно сильно греться, причем нагрев ускоряет реакцию. Соответственно, чем больший объем смешиваем, тем больше тепла выделяется и тем быстрее твердеет смесь. Это надо учитывать. Промежуточная стадия - гель - длится буквально минуту, на этом этапе еще есть возможность исправить небольшие огрехи. После полной полимеризации получается изделие, напоминающее по фактуре слоновую кость. Он легче ABS и менее прочен, вроде температуру держит лучше. Легко обрабатывается механически, клеится, красится (лучше использовать краситель в процессе смешивания компонентов), тонет в воде, горит. При сильном нагреве сначала переходит в менее твердую фазу, затем становится очень пластичным. Но не текучим! То есть его нельзя мять, иначе он просто треснет. При деструктивном перегреве пластик начинает крошиться, внезапно превращается в текучую массу, становится прозрачным и меняет свой цвет на цвет жженого сахара. Вонища и все такое конечно присутствует. Можно ли его использовать в качестве замены термопластов? Смотря для чего, но в общих случаях да, а учитывая тот факт, что это не самый прочный вариант из существующих на рынке - однозначно можно.Ну и теперь то, ради чего все это дело затевалось - изготовление силиконовых копий. Поскольку, силикон был у меня только белый,..

Собственной персоной:

...а кнопки нужны черные, пришлось импровизировать с тонером от лазерного принтера: Я уже упоминал о сложностях с подбором соотношения силикон/катализатор, здесь выручил инсулиновый шприц. Все это дело я размешал и получившуюся каку намазал сперва на пуансон, а затем остатки влил в матрицу, где и пригодилась 'впуклость', которую я сделал из пластилина. Спустя 10 минут: Результат после обрезки: Выводы

Технология рабочая, сложного ничего нет, материалы доступные. Для дома или мелких серий отличный вариант. Для больших изделий подходит так же, как и термопласты. Очень серьезный минус - это грязюка. Может это я такой свин, но тот факт, что я обгадил донельзя свое рабочее место, очень расстраивает.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

55

SJDunker Загрузка

08.11.2019

2076

8

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Напряжённо думая думку о том, как бы мне улучшить свой дельта-принтер, я просмотрел множество различных вариантов изготовления тяг. А многие даже попр...

10.11.2019

1196

2

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться В связи с обилием вопросов и ошибок снял видео с установкой SKR mini E3 V1.2 на Ender 3. Вот краткое содержание:

Ра...

AKDZG Загрузка

14.02.2015

652505

307

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Многие 3D принтеры работают под управлением популярной прошивки Marlin. Прошивка изначально сконфигурирована для Ultimaker Original. Разберём основные...

3dtoday.ru

Силикон своими руками. "Реанимация" часть 1.

Эту идею я вынашивал очень долго. Так вот после рыбалок оставалось много испорченного силикона. Сначала выбрасывал, но потом стало жалко и стал собирать.  Ну а экономическая ситуация в стране, да и желание сделать, что то своими руками в свободное время, натолкнуло меня, всё таки заняться этим делом. Тем более, что я не являюсь зимним рыбаком и время свободного зимой немного больше чем обычно. Начал я конечно, как и многие кто занимался чем-то впервые, с мониторинга  простор интернета и всевозможных сайтов. После изучения всего и вся, принялся искать, где можно купить материал, а именно ГИПС. Пока искал и выбирал, не смог удержаться и по пробовал сделать форму для виброхвостов из строительного сатенгипса. Сразу скажу, не пробуйте. Минусы, долго сохнет, хрупкий. Но тем не менее форма получилась. После принял решение купить стоматологический модельный гипс. Работать сним легко. Покрыв формы эбоксидной смолой, как рекомендовали люди на сайтах и Ютубе. Я по пробовал нагреть в микроволновке силикон и залить. Сразу скажу. Многие рекомендуют плавить в микроволновках дома. Конечно это просто и удобно, главное не перегреть. НО. Вони будет столько, что через 20 минут уже тошнит не по детски, не говоря уже о завоняной квартире и одежде. Поэтому рекомендую сей процесс выполнять в гараже или в подвале, если имеется вытяжка. Я пробовал использовать ещё строительный фен, получается, но думаю лучше будет на открытом огне или в микроволновке. Короче, первый блин комом. Нагрел я силикон в стеклянной кружке и она у меня лопнула, обрызгав всё на свете.

 Жене повезло, успела отпрыгнуть. Благо силикон легко собирать, когда остынет. Больше я в квартире не экспериментирую. Тару под плавку силикона нужно выбирать толстостенную, желательно с ручкой и стойкую к высоким температурам. Также нужно внимательно следить за нагревом силикона. Эго легко перегреть. И тогда он быстро начнёт пузыриться и темнеть до грязно чёрного цвета. После чего, структура силикона меняется и расплавить его вам больше не удастся. Перед плавкой силикон нужно мелко нарезать сортируя его по цвету. Так он будет быстрее плавится и примет однородный цвет. Маленький кусочек со спичечную головку красного силикона, способен испортить всю порцию белого силикона, превратив его в розовый или красный. По этому старайтесь не смешивать, если хотите добиться одного цвета а не винегрет.  Ещё хочу отдельно сказать про формы. А именно про то, чем покрывать их. Если вы не покроете форму эбоксидной смолой или лаком способным держать температуру, то после заливки вы просто испортите форму.  Гипс имеет пористую структуру и очень сильно тянет любую жидкость. По этому, не делая этого, вы не сможете оторвать силикон от вашей формы. Я пробовал первую форму покрыть эбоксидкой, но мне не понравилось. Во первых я немного больше положил отвердителя и не успел покрыть вторую форму клеем, как он стал застывать в месте с кисточкой в форме. Второй момент, это как по мне сильно густая структура клея, которая слегка шпаклюет форму и мелкие детали силикона сглаживаются и становятся не выразительные. Я долго думал, чем покрыть, а главное, что бы не было эффекта шпаклёвки. И мне пришел на ум ЛАК. Как раз на работе имелся один, правда я не знал, выдержит ли он температуру плавленого силикона. В общем, цвет лака меня не интересовал, лишь бы не горел и не пузырился. Потом я в интернете нашел высокотемпературный лак спрей в баллончике, способный выдержать до 600 градусов. Но пока его ещё не купил и не пробовал, всё впереди. Хотя после испытаний и мой рабочий лак выдержал температуру жидкого силикона. Покрывать нужно несколько раз, так как гипс моментально впитывает его и кажется, что и не вскрывал вовсе. После нескольких вскрытий лаком, начнёт форма принимать гладкий и блестящий вид. Значит можно больше не вскрывать. Если форма имеет сложную геометрию и силикон тяжело выходит из формы. Можно использовать перед заливкой, силиконовый автомобильный спрей, слегка взбрызнув форму. Это вам поможет легче вытащить готовую приманку. Для себя я понял, что легче и проще в работе использовать одинарные формы, в которые силикон заливается со спины. Формы из двух половинок пока не пробовал, жду момента и погоды. Заниматься этим делом лучше в тёплом помещении или летом в гараже. Так силикон дольше остаётся жидким и позволяет лучше заливать мелкие части формы. У меня таких условий сейчас нет, по этому основную часть экспериментов я оставляю на лето.

Теперь о главном.

 Сам процесс:

Что нужно иметь для этого процесса?

  1. Гипс, (предпочтительнее стоматологический ) или жидкий полиуретан.
  2. Материал для изготовления ёмкости под заливку. (в моём случае плотный пенопласт). Его потом удобно обычными саморезами по дереву скручивать и раскручивать.
  3. Мыло жидкое или куском. Для смазки половинки, от прилипания второй половины.
  4. Силиконовая приманка с которой будет проводиться заливка.
  5. Ёмкость для замеса гипса.

Перейдём к процессу.

С плотного пенопласта режу кусочки и саморезами скручиваю.

Для лучшего исполнения копии силиконовой рыбки, я продел сквозь тело проволочку. Оставив с краёв отрезки проволоки и загнув их под 90 градусов, воткнул их в пенопластовое дно формы.

Замешиваем гипс и заливаем форму, так что бы край силикона он заполнял хотя бы на сантиметр. Лучше заливать одним подходом, не спеша. Консистенция гипса должна быть как не очень густая сметана.

По истечению времени форма застывает но остаётся влажной. Разбираем её, вынимаем силиконовые рыбки и с помошью лезвия от канцелярского ножа равняем форму до нужного вам состояния.

Затем кладём форму на батарею или тёплое место и оставляем на сутки до полного высыхания.

если гипса имеется достаточно для экспериментов, можно повторить процедуру с другими формами силиконовых рыбок.

Для изготовления форм из двух половинок, вам понадобится сверло на 10мм и кисточка с мылом.

Заливаем половину задуманной формы и ждём некоторое время для загустения гипса. Главное не переборщить а то застынет.

Теперь вкладываем рыбки и вдавливаем в гипс до половины, можно даже немного глубже. Потом подравняете.

Форма застыла,разбираем.

Вынимаем рыбки и пока гипс влажный, берём лезвие от ножа канцелярского и скребём по поверхности слепка. Срезая слой за слоем влажный но уже твёрдый гипс, выравнивая поверхность. После сверлом делаем в нескольких местах направляющие засверловки. И даём подсохнуть около полу часа или больше.

Собираем форму назад и смазываем поверхность жидким мылом. Даём пару минут для подсыхания и заливаем вторую порцию гипса.

После застывания, разбираем форму и также как и первую половинку подправляем её ножом. Но не переусердствуйте. Иначе половинки будут не плотно прилегать между собой.

После этого можно сделать заливное окно и воздушные каналы. Я этого пока не делал, так как пока решил не спешить с двойными формами.

После того как ваши формы хорошенько просохнут. Нужно их покрыть термостойким лаком или эбоксидкой. Лак для меня более предпочтителен, так как имеет более жидкую форму и не сильно шпаклюет её.

После того как формы будут окончательно готовы, преступаем к отливке. Перед отливкой можно взбрызнуть силиконовым спреем места где силикон с трудом будет выниматься из формы.

Режем на маленькие кусочки силикон одного цвета в ёмкость для плавки и ставим на огонь перемешивая, либо в микроволновку. Время в микроволновке вы должны определить сами.

Как только силикон приобрёл жидкую форму начинаем разливку по формам. Начинаем с тонких и глубоких мест, заливая тонкой струйкой.

Ждём минут пять для остывания и аккуратно вынимаем готовую рыбку. После того как вытащили рыбку кидаем её в тарелку с холодной водой для закаливания силикона. Если этого не сделать, то рыбки будут слишком мягкие и могут даже порваться.

После водяной ванны, достаём рыбки и ножницами обрезаем остатки силикона, которые вышли из формы при заливке. В дальнейшем старайтесь заливать формы аккуратно без капель и разливов и тогда приманки будут получатся как заводские.

В будущем планирую купить специальные краски для покраски силиконовых рыбок. Ну и буду пробовать формы из двух половинок.

Вот такая у меня теперь новая болячка.

Так сказать для отвлечения мозгов от ситуации в стране.

По мере экспериментов, буду выкладывать продолжение моей истории. Всем удачи. Продолжение будет…..

www.rybalka.com

Огнен­ный тест сили­ко­на

Если вам неин­те­рес­но, как всё устро­е­но, смот­ри­те толь­ко на заго­лов­ки, выде­лен­ные спис­ки и фото при­ме­ров. Для обра­зо­ва­ния вашей ауди­то­рии и вас самих этой инфор­ма­ции будет доста­точ­но.

Да, сили­кон горит Пару лет назад я сде­ла­ла боль­шой пост с видео, в кото­рых рас­ска­зы­ва­ла, как мож­но про­ве­рить игруш­ки при помо­щи огня, что­бы уви­деть, из сили­ко­на они или нет. Но рецеп­ту­ры сили­ко­на, кото­рый исполь­зу­ет­ся в про­из­вод­стве, меня­ют­ся, и они раз­но­об­раз­нее, чем я дума­ла, поэто­му рас­шиф­ро­вать резуль­тат огнен­но­го теста слож­нее, чем каза­лось. Изна­чаль­но счи­та­лось, что ситу­а­ция доволь­но одно­знач­ная — сили­кон не горит. « Если оно горит — это не сили­кон ». А ещё « сили­кон не пла­вит­ся ». Но о чём вы дума­е­те, когда пред­став­ля­е­те, как что-то горит ? Каких резуль­та­тов вы ожи­да­е­те ? Воз­мож­но, вы ждё­те, что ниче­го не слу­чит­ся, что сили­кон никак не отре­а­ги­ру­ет на пла­мя. И отча­сти это прав­да — про­сто резуль­тат зави­сит от того, какую часть игруш­ки вы дер­жи­те над огнём. В цен­тре плос­ко­го осно­ва­ния или в сере­дине ство­ла фал­ло­и­ми­та­то­ра нет ни тон­ких кра­ёв, ни швов. Сили­кон начи­на­ет гореть там, где он отно­си­тель­но тон­кий или мяг­кий. Но меж­ду тле­ю­щим дого­ра­ю­щим костром и пыла­ю­щим факе­лом боль­шая раз­ни­ца. Когда я гово­ри­ла с Метис [Блэк, хозяй­кой брен­да Tantus], она ска­за­ла, что при горе­нии может появ­лять­ся блед­но-серый пепел. Он свой­стве­нен сили­ко­ну, при этом если его сте­реть, на игруш­ке не будет повре­жде­ний. Так было с Hello Touch от JimmyJane. Гад­жет горел, на нём появил­ся харак­тер­ный блед­но-серый пепел от сили­ко­но­вых масел, но при этом мате­ри­ал начал пла­вить­ся и таять. Меня это сму­ти­ло, и я отпра­ви­ла его в лабо­ра­то­рию — но ана­лиз под­твер­дил, что это был чистый сили­кон.

Да, от огня сили­кон может стать лип­кимПосле того, как тре­тий чело­век упо­мя­нул в пись­ме лип­кость, я спро­си­ла мне­ния Метис. Она пред­по­ло­жи­ла, что раз­ни­ца может быть в коли­че­стве смяг­ча­ю­щих сили­ко­но­вых масел или в типах сили­ко­на. Есть тех­но­ло­гия низ­ко­тем­пе­ра­тур­ной вул­ка­ни­за­ции (НТВ), есть тех­но­ло­гия литье­во­го прес­со­ва­ния (ЛП). В пер­вом слу­чае сили­кон в фор­му зали­ва­ют, во вто­ром — впрыс­ки­ва­ют. Раз­ли­чие меж­ду ними может объ­яс­нять, поче­му сили­кон ино­гда горит/тлеет силь­нее обыч­но­го, а так­же то, что он ста­но­вит­ся лип­ким и тает. У меня есть тео­рия, что боль­шин­ство из фал­ло­и­ми­та­то­ров, кото­рые я про­ве­ря­ла на огне, были из сили­ко­на НТВ — изде­лия из него ред­ко быва­ют тонкими/мягкими/эластичными и, соот­вет­ствен­но, намно­го реже горят и пла­вят­ся. Несколь­ко лет назад на рын­ке пре­ва­ли­ро­вал имен­но такой тип сили­ко­на, и его пове­де­ние ста­ло стан­дар­том. Един­ствен­ной кон­стан­той, на мой взгляд, мож­но назвать свет­ло-серый­/­бе­лый пепел, кото­рый появ­ля­ет­ся, если мате­ри­ал « горит » и если это дей­стви­тель­но сили­кон. Он может гореть, пото­му что сам пред­мет очень тон­кий (вро­де наса­док Hello Touch) или пото­му что вы под­нес­ли к огню край/шов — но при этом всё рав­но будет пепел. Кро­ме того, сили­кон быст­ро потух­нет сам по себе… раз­ве что это будет сили­кон исклю­чи­тель­но мяг­кий и тяну­щий­ся, то есть с высо­ким содер­жа­ни­ем сили­ко­но­вых масел.

Выпу­сти­те нару­жу внут­рен­не­го пиро­ма­нья­ка и наблю­дай­теВозь­ми­те зажи­гал­ку, мис­ку с водой и, если хоти­те, фото­ап­па­рат. Под­не­си­те игруш­ку к оран­же­вой части пла­ме­ни и посмот­ри­те, горит ли она. Сто­про­цент­ный сили­кон, како­го бы типа он ни был, нико­гда не будет гореть как факел. А вот ТПР вспы­хи­ва­ет ярким, жар­ким пла­ме­нем. Ещё я виде­ла более плот­ные мате­ри­а­лы на осно­ве ТПР (их в мире секс-игру­шек встре­тишь неча­сто), и пона­ча­лу они никак не реа­ги­ру­ют на пла­мя… а потом, впи­тав доста­точ­но жара, рез­ко раз­мя­ка­ют и оплы­ва­ют. Я про­ве­ря­ла эрек­ци­он­ное коль­цо от Screaming O, сде­лан­ное из « сили­ко­на SEBS ». Мно­гие про­дав­цы, не раз­би­ра­ю­щи­е­ся в мате­ри­а­лах, смот­рят на состав, вос­кли­ца­ют « А, сили­кон ! » —и так на сво­ём сай­те и пишут. Чистый сили­кон не быва­ет абсо­лют­но про­зрач­ным [1]. Хоро­шо тяну­щий­ся и похо­жий на желе мате­ри­ал — одно­знач­но не сили­кон.

Резуль­тат огнен­но­го теста, кото­рый ско­рее все­го ука­зы­ва­ет, что это сили­кон (один или несколь­ко пунк­тов одно­вре­мен­но — нор­маль­ный при­знак):• серый (от блед­но­го до уме­рен­но тём­но­го) пепел, кото­рый лег­ко сти­ра­ет­ся ;• незна­чи­тель­ное повре­жде­ние мате­ри­а­ла, « хло­пья » поверх под­та­яв­ше­го лип­ко­го участ­ка ;• чёр­ный саже­вый след, кото­рый лег­ко отти­ра­ет­ся пол­но­стью или почти пол­но­стью ;

• отсут­ствие изме­не­ний.

Резуль­тат, кото­рый ско­рее все­го ука­зы­ва­ет, что это не сили­кон (вдо­ба­вок к отсут­ствию серо­го пеп­ла):• лег­ко вспы­хи­ва­ет горя­чим, высо­ким пла­ме­нем, кото­рое при­хо­дит­ся тушить водой ;• пред­мет рас­пла­вил­ся цели­ком или дефор­ми­ро­вал­ся ;• мате­ри­ал обуг­лил­ся и начал таять (как, напри­мер, бро­шен­ный в огонь поли­эти­лен);• огонь лег­ко рас­про­стра­ня­ет­ся по мате­ри­а­лу, слов­но тот обли­ли жид­ко­стью для роз­жи­га ;

• не заго­ра­ет­ся, но вби­ра­ет в себя жар и быст­ро теря­ет фор­му ; мате­ри­ал мяг­кий и подат­ли­вый, пока не осты­нет.

Ниже фото­гра­фии, кото­рые я сде­ла­ла во вре­мя про­вер­ки игру­шек из извест­ных мне мате­ри­а­лов, а после них — вопро­сы, кото­рые мне при­сла­ли по пово­ду сво­их соб­ствен­ных попы­ток про­ве­сти огнен­ный тест.

Сили­кон. Эрек­ци­он­ное коль­цо от CalExotics. Оно про­све­чи­ва­ю­щее, но мут­ное. Рас­тя­ги­ва­ет­ся, но не так, как геле­вое. На пер­вом сним­ке вид­но немно­го пеп­ла. Коль­цо тле­ло, пото­му что я подо­жгла его на месте шва, но сфо­то­гра­фи­ро­вать это я не успе­ла. На сле­ду­ю­щем кад­ре вид­но повре­жде­ние, но когда я рас­тя­ну­ла коль­цо, оно не порва­лось. На послед­нем фото я рас­тя­ги­ваю его, и мож­но заме­тить под­па­ли­ну, кото­рую я почти стёр­ла — плюс неболь­шие участ­ки, кото­рые на вид отли­ча­ют­ся от осталь­но­го коль­ца.

Эрек­ци­он­ное коль­цо от CalExotics

Сили­кон. Тре­на­жёр Кеге­ля от Bedroom Kandi с сили­ко­но­вой осно­вой. Пер­вый пред­мет, кото­рый меня оду­ра­чил. На пер­вом фото он тле­ет и остав­ля­ет белый пепел. Я дер­жа­ла над огнём пере­мыч­ку меж­ду шари­ка­ми, так что он горел доволь­но силь­но и быст­ро. На вто­ром кад­ре вид­но, как поме­нял­ся мате­ри­ал под пеп­лом. На тре­тьем к мое­му паль­цу при­лип кусо­чек осно­вы — та часть, кото­рая горе­ла, была очень лип­кой, но это про­шло уже на сле­ду­ю­щий день.

Тре­на­жёр Кеге­ля от Bedroom Kandi

Сили­кон. Это игруш­ки от Tantus. Розо­вая — из сили­ко­на потвёр­же. На фото осно­ва­ние дил­до с руч­кой. Оно не заго­ре­лось, пеп­ла тоже не было, но от зажи­гал­ки оста­лась под­па­ли­на. Воз­мож­но, исполь­зуй я зажи­гал­ку пока­че­ствен­нее, сажи было бы мень­ше. На вто­ром сним­ке вид­но, что она лег­ко оттёр­лась. А вот на более мяг­ком мате­ри­а­ле O2 отте­реть сажу было слож­но.

Фал­ло­и­ми­та­то­ры от Tantus

Не сили­кон. Это эрек­ци­он­ное коль­цо от Screaming O, из кото­ро­го я выта­щи­ла пла­сти­ко­вую виб­ро­пу­лю. На одной части упа­ков­ки напи­са­но, что оно из геля, на дру­гой — что из « сили­ко­на SEBS », одно­ра­зо­вое и его нель­зя исполь­зо­вать повтор­но. Нети­пич­но для сили­ко­на ! К тому же мате­ри­ал крайне мяг­кий, про­зрач­ный и очень тяну­щий­ся. На пер­вом фото он горит как све­ча, а заго­рел­ся быст­ро и без осо­бых уси­лий. Задуть пла­мя мне не уда­лось, при­шлось зали­вать водой — с сили­ко­ном тако­го не быва­ло. На сле­ду­ю­щем фото вид­но, как обго­рев­шая часть рас­те­ка­ет­ся лужи­цей. На послед­нем фото — более серьёз­ные повре­жде­ния, мате­ри­ал даже потем­нел во вре­мя преды­ду­ще­го теста, пото­му что я забы­ла при­не­сти воду и побе­жа­ла к рако­вине, то есть коль­цо горе­ло доль­ше.

Эрек­ци­он­ное коль­цо от Screaming O

Не сили­кон. Олдскуль­ный кро­лик от CalExotics. На короб­ке даже нет над­пи­си « Не содер­жит фта­ла­тов ». На ощупь мате­ри­ал стран­ный. Он твёр­же, чем я ожи­да­ла, поверх­ность глад­кая, как бле­стя­щий ABS. Страш­но воня­ет хими­ей. Дым при горе­нии неве­ро­ят­но едкий, намно­го более едкий, чем у коль­ца Screaming O. На пер­вом сним­ке вид­но, как сго­ра­ет кон­чик кро­ли­чье­го ушка. На вто­ром — под­па­ли­на и почер­нев­ший мате­ри­ал. Оче­вид­но, что это про­сто горе­лый пла­стик. Огонь не уни­мал­ся, при­шлось плес­нуть на виб­ра­тор водой.

Виб­ра­тор-кро­лик от CalExotics

Не сили­кон. Эти фото опуб­ли­ко­ва­ли в теме на Reddit, кото­рую я помо­гаю моде­ри­ро­вать. « Сна­ча­ла я попы­та­лась про­ве­рить с краю, но там было мало­ва­то мате­ри­а­ла, и от жара он толь­ко пре­вра­тил­ся в меси­во и начал оплав­лять­ся, так, что под ним я уви­де­ла пла­сти­ко­вую осно­ву. Ника­ко­го пеп­ла не было. Когда нача­ла пла­вить­ся сере­ди­на, мате­ри­ал потёк и всё изде­лие рас­плы­лось. Вооб­ще всё это напом­ни­ло мне таю­щий леде­нец. Когда тре­на­жёр остыл, он поте­рял былую эла­стич­ность. Неко­то­рые части ста­ли лом­ки­ми ». На фото ниже раз­де­лён­ные шари­ки « Smart Balls », с жир­ны­ми на вид кап­ля­ми и почер­нев­шим от огня пла­сти­ком. Их при­ло­жил к зака­зу в каче­стве подар­ка про­да­вец с Amazon, Healthy and Active. Упа­ко­ва­ны они были в поли­эти­лен, вме­сто фир­мен­ной коро­боч­ки Fun Factory. Явная под­дел­ка. Вот поче­му я сове­тую нико­гда не поку­пать секс-игруш­ки на Amazon [и на AliExpress тоже не сле­ду­ет].

Под­дель­ный тре­на­жёр Кеге­ля Smart Balls яко­бы от Fun Factory

Сили­кон. Ещё одна секс-бло­гер­ша, Sex and Java, реши­ла про­ве­рить на огне свой Cadet от Pleasure Works. В опи­са­нии было ука­за­но, что он сили­ко­но­вый, и пока что это­му про­из­во­ди­те­лю мож­но было дове­рять — но упа­ков­ка вызва­ла подо­зре­ния. Поче­му на короб­ке с фал­ло­и­ми­та­то­ром напи­са­но « толь­ко для внеш­не­го исполь­зо­ва­ния » [« for external use only »], а рядом помет­ка « без­опа­сен для аналь­но­го исполь­зо­ва­ния » [« anal safe »]? Это же вза­и­мо­ис­клю­ча­ю­щие фра­зы. На пер­вом фото вид­но мно­го сажи, но вто­рое пока­зы­ва­ет, что она смы­ва­ет­ся без сле­да. На тре­тьем и чет­вёр­том кад­рах — над­пи­си с упа­ков­ки. На аналь­ной проб­ке их про­из­вод­ства то же самое, так что, похо­же, это стан­дарт­ный дис­клей­мер. Но я не пони­маю, поче­му ком­па­ния, кото­рая дела­ет дил­до и проб­ки, ука­зы­ва­ет такие вещи. Это как-то непра­виль­но.

Фал­ло­и­ми­та­тор Cadet от Pleasure Works

Вне зави­си­мо­сти от стран­но­стей с упа­ков­кой, нагар на игруш­ке нор­ма­лен. У зажи­гал­ки или спич­ки, кото­рую вы исполь­зу­е­те, не самое чистое горе­ние, они остав­ля­ют сажу, когда сго­ра­ют. Так что чем доль­ше вы дер­жи­те игруш­ку над пла­ме­нем в ожи­да­нии реак­ции, тем боль­ше сажи полу­чи­те и тем веро­ят­нее, что часть её не ото­трёт­ся. Ещё в этом кон­крет­ном слу­чае я бы реко­мен­до­ва­ла нагре­вать не сере­ди­ну плос­ко­го осно­ва­ния, а его край. На сили­ко­но­вых игруш­ках от Fun Factory и Lelo нага­ра было мало, в основ­ном пото­му, что у их виб­ра­то­ров нет узких кра­ёв или тон­ких частей. Гореть я их не заста­ви­ла, так что пеп­ла не было. Сажа, веро­ят­но, оста­лась от сго­рев­ше­го диме­ти­ко­на. Когда я раз­ре­за­ла сили­ко­но­вое покры­тие Ina от Lelo, край нако­нец начал тлеть и выде­лять белый пепел.

> При­вет, Лил­ли. Я иска­ла инфор­ма­цию о сили­ко­но­вых игруш­ках и нашла твой инфор­ма­тив­ный блог. Несколь­ко лет назад у меня был люби­мый фал­ло­и­ми­та­тор, но после его исполь­зо­ва­ния ко мне раз за разом воз­вра­ща­лись ваги­наль­ные инфек­ции. Так как чаще все­го я исполь­зо­ва­ла эту игруш­ку во вре­мя сек­са с мужем, мне каза­лось, что инфек­ции появ­ля­лись от супру­га. После того, как я почи­та­ла твой блог, я реши­ла про­ве­рить свой фал­ло­и­ми­та­тор на огне. Он вспых­нул через 2 секун­ды и весь покрыл­ся голу­бы­ми языч­ка­ми пла­ме­ни. Что­бы быть абсо­лют­но уве­рен­ной, я попро­бо­ва­ла под­не­сти к огню 2 раз­ных места (ствол и осно­ва­ние) — резуль­тат был оди­на­ко­вым. Фал­ло­и­ми­та­тор почер­нел и начал рез­ко пах­нуть. Когда я попы­та­лась отте­реть чер­но­ту, опла­вив­ше­е­ся покры­тие про­сто сле­за­ло с игруш­ки, а под ним был какой-то волок­ни­стый на вид материал.По-моему, это был не сили­кон, и я, веро­ят­но, нашла источ­ник посто­ян­но воз­вра­ща­ю­щей­ся инфек­ции ! Про­бле­ма в том, что про­из­во­ди­тель хоро­шо изве­стен у нас в Евро­пе, и я зашла на их сайт посмот­реть опи­са­ние моей игруш­ки. Сайт утвер­жда­ет, что это « 100% сили­кон », « без фта­ла­тов ». Может ли это всё-таки быть сили­кон ? У тебя быва­ло так, что сили­ко­но­вая игруш­ка заго­ра­лась ? А если это не сили­кон, как они могут врать в опи­са­нии ? Ведь из-за это­го зара­жа­ют­ся жен­щи­ны вро­де меня.

Веро­ят­но, не сили­кон. Соче­та­ние голу­бо­го пла­ме­ни, сле­за­ю­ще­го верх­не­го слоя и отсут­ствия свет­ло­го пеп­ла гово­рит, что это, веро­ят­но, был не сили­кон. Будь это про­сто языч­ки голу­бо­го пла­ме­ни, я бы мог­ла пред­по­ло­жить, что ком­па­ния во вре­мя про­из­вод­ства недо­ста­точ­но хоро­шо смы­ла про­ти­во­плес­не­вый состав. Я виде­ла такое пла­мя на сили­коне с ещё несмы­ты­ми завод­ски­ми реа­ген­та­ми, но из опи­са­ния ясно, что игруш­ка не была новой. Ещё я жгла мно­го раз­но­го сили­ко­на, и он нико­гда не пах при­ят­но (в кон­це кон­цов, вы же жжё­те хими­ка­ты), но гель и ТПР пах­нут куда хуже. И да, если игруш­ка была пори­стой, она точ­но мог­ла быть при­чи­ной посто­ян­ных инфек­ций !

Что ты дума­ешь об игруш­ках Rocks-Off ? Я недав­но купил одну (аналь­ную проб­ку), на сай­те про­дав­ца было ука­за­но, что она из сили­ко­на. Но когда её доста­ви­ли, я зашёл на сайт Rocks-Off, и там было напи­са­но « сили­ко­но­вая рези­на ». Это было досад­но. Я сде­лал огнен­ный тест, и она нача­ла таять, а когда я потёр этот уча­сток, мате­ри­ал остал­ся у меня на паль­це. Я про­ве­рил осталь­ные мои сили­ко­но­вые игруш­ки (Dorcel и Fun Factory), и ни на одной даже под­па­ли­ны не оста­лось, они про­сто нагре­лись. И да, ещё было немно­го свет­ло-серо­го пеп­ла. Тест я пере­де­лал, что­бы пока­зать тебе резуль­тат — каме­ра у меня так себе, но на фото вид­но, что немно­го мате­ри­а­ла всё-таки сошло, и это место так и оста­лось лип­ким.

Судя по все­му, это Butt Throb от Rocks-Off

Сили­кон. На упо­ми­на­ние « сили­ко­но­вой рези­ны » я все­гда отве­чаю… Ох. Это про­сто усто­яв­ше­е­ся выра­же­ние. Вспом­ни­те, как мы гово­рим « плю­ше­вый миш­ка » — но на самом деле мяг­кие игруш­ки из плю­ша дав­но уже никто не дела­ет. Я всё пыта­юсь понять и никак не пой­му, зачем ком­па­ни­ям созда­вать сме­со­вый мате­ри­ал из сили­ко­на и пори­сто­го эла­сто­ме­ра. Сили­кон же доро­гой. Когда пишут « сили­ко­но­вая рези­на », име­ют в виду « мате­ри­ал типа рези­ны ». То есть мяг­кий. В любом слу­чае, я уже виде­ла похо­жую реак­цию на огонь — лип­кость, сго­ра­ние с пеп­лом… Так как игруш­ка тле­ла, а не полы­ха­ла (и выде­ля­ла свет­лый пепел), я счи­таю, что она из сили­ко­на.

Если вы про­во­ди­ли огнен­ный тест, пожа­луй­ста, при­шли­те мне фото того, что полу­чи­лось, и я поде­люсь ими здесь !

Пре­ду­пре­жде­ниеЯ объ­яс­няю в меру сво­их воз­мож­но­стей. Я не могу утвер­ждать, что всё напи­сан­ное выше без­упреч­но точ­но —я не насто­я­щая учё­ная : у меня нет кон­суль­тан­ток по химии, у меня нет лабо­ра­то­рии. Я пишу о том, к чему при­шла в резуль­та­те сво­их иссле­до­ва­ний и допол­ни­ла при помо­щи логи­ки и здра­во­го смыс­ла. Пост может менять­ся, когда мне ста­но­вит­ся доступ­на новая инфор­ма­ция — в общем-то, сам пост как раз о том, как инфор­ма­ция меня­ет­ся и я узнаю новое. Так что помни­те : ни в чём нель­зя быть уве­рен­ны­ми на 100% — но я ста­ра­юсь изо всех сил. И я убеж­де­на, что неко­то­рые фак­ты абсо­лют­но вер­ны — серый пепел озна­ча­ет сили­кон, а горя­чее яркое пла­мя озна­ча­ет пла­сти­фи­ка­то­ры.

[1] Мне ано­ним­но напом­ни­ли, что у Chavez Designs, преж­де Jollies, есть « про­зрач­ные » фал­ло­и­ми­та­то­ры. Меж­ду про­зрач­но­стью их сили­ко­на и про­зрач­ным как стек­ло ТПР/гелем боль­шая раз­ни­ца ; кро­ме того, сили­кон Chavez Designs очень твёр­дый. Все дил­до, что я у них виде­ла, мут­но­ва­тые : при­мер 1 и при­мер 2. А вот что такое по-насто­я­ще­му про­зрач­ный мате­ри­ал : при­мер 1 и при­мер 2. Конеч­но, вы може­те встре­тить и мут­ные игруш­ки из ТПР/геля. Но они отли­ча­ют­ся и на ощупь — они очень мяг­кие. Поми­мо Chavez такие про­све­чи­ва­ю­щие сили­ко­но­вые игруш­ки выпус­ка­ют Vamp и Vixen. Если вы уви­ди­те похо­жие игруш­ки у дру­гих ком­па­ний и засо­мне­ва­е­тесь в их соста­ве, напи­ши­те мне !

Ори­ги­нал напи­сан DangerousLilly. При­ме­ча­ния пере­вод­чи­цы.

Источ­ник : извест­ная как Аль­фа

www.tatros.info


Смотрите также